Impresii de vârtej

Am căzut accidental în această misiune cu câțiva ani în urmă, în timp ce se afla într-o excursie pentru DIVER în Cabo de Palos, înghesuit de creaturi, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei.

Convins în acest fel că Mediteranul nu a murit, am decis să aflu singur în ce altă parte din Spania această mare continuă să prospere.

Am aflat despre Insulele Medes în timp ce discutam cu un ghid de scufundări într-o excursie la Insulele Columbretes, o altă minune a Mediteranei, situată la 2.5 ore depărtare cu barca de scufundări în largul coastei de est a Spaniei.

S-ar putea ca acest trio de destinații de scufundări să reprezinte primele trei din Spania? Dacă da, m-am simțit obligat să finalizez setul.

Cercetările mele înainte de a ajunge în orașul l'Estartit, poarta de acces către Insulele Mede, constă doar în vizualizarea a câteva YouTube videoclipuri și o privire la o hartă pentru a vedea exact unde sunt situate insulele. Îmi place să dau locuri noi de frig.

De altfel, dacă ați văzut ambele versiuni ale numelui folosite, „Medes” este catalană și „Medas” spaniolă, deci ambele sunt corecte.

Este devreme în sezon când ajung acolo și nu sunt în cea mai bună formă, după ce am condus din Sevilla prin căldură intensă din iunie fără aer condiționat și am dormit în rulota mea lângă o benzinărie cu o seară înainte.

În loc de camparea sălbatică gratuită, aleg locul de campare cel mai bine arătos pe care îl pot găsi. Campingul Rifort este cel mai apropiat de oraș. Are piscină, bar, spălătorie cu aspect curat și, la 41 de ani, par a fi cea mai tânără persoană de aici.

Există nu mai puțin de 12 centre de scufundări în orașul l'Estartit, iar prietenii mei de la biroul de turism din Valencia m-au făcut împreună cu Les Illes Hotel & Diving, pe care îl găsesc în prima mea după-amiază mergând cu bicicleta spre portul de agrement.

Nu mă surprinde să descopăr că nu există nicio parcare chiar lângă portul de agrement sau centrul de scufundări – aceste puncte fierbinți de coastă sunt adesea presate pentru spațiu – dar mă bucur să aud cuvintele „nu vă faceți griji, vom alege. tu sus” de la managerul centrului de scufundări la telefon mai târziu în acea seară. Descoper că aceasta este o practică obișnuită pentru oaspeții săi.

Ceea ce este o surpriză este că Insulele Mede se află la doar câțiva kilometri în larg. Mă așteptam cumva să fie la o distanță lungă cu barca de scufundări.

Carlos, care vine să mă ia în dimineața scufundării noastre, mă întâmpină călduros, la fel ca proprietarul centrului de scufundări Genis Dalmau, odată ce ajungem și doi dintre ghizii săi, Markoss și Guido.

Majoritatea celorlalți scafandri de pe barca noastră sunt francezi și fac scufundări cu un alt ghid, în timp ce Markoss și cu mine trebuie să ne facem singuri, cu un tip german montat pe lateral.

L'Estartit este la doar o scurtă călătorie cu mașina de granița cu Franța, iar scafandrii francezi sunt pâinea și untul centrului, reprezentând 70% dintre oaspeții săi. Balanța provine din alte părți ale Europei, dar ei văd foarte puțini britanici, îmi spune Guido mai târziu.

În afară de snorkelleri și călătorii cu barca de o zi, Medes este în principal o destinație de scufundări. Să pui piciorul pe insule în sine este strict interzis, cu excepția cazului în care ești un pescăruș cu picioare galbene – care se numără printre principalii locuitori.

Îmi place faptul că medii, formați din două insule mari care se desprind într-un grup de insule satelit la un capăt, sunt doar un mic hop cu barca. Până ajungem la geamandura noastră de scufundări desemnată, tocmai ne-am pus costumele uscate.

Scafandrii francezi fac scufundări ude, doar grupul meu aleg varianta soft. Dacă temperatura apei este mai rece de aproximativ 23°C, vreau să rămân uscat! Între 25-30m jos, spre unde ne îndreptăm, vom experimenta ceva în regiunea de 14-16° în iunie.

Numărul de bărci și scafandri care vizitează zilnic insulele este limitat, iar zonele desemnate sunt marcate de geamanduri care diferă ca culoare și formă. Unele sunt alocate pentru centrele de scufundare, unele sunt private, iar altele sunt pentru scălător și snorkeller. Altele separă bărci sub și peste 9m.

Sub suprafață, insulele sunt renumite pentru evantaiele mari, peșterile marine și grupele lor, toate fiind în partea de sus a listei mele de dorințe.

Markoss vrea să-mi arate o pereche de vârfuri, așa că barca se leagă de o geamandură și coborâm cu pași mari de la pupa pentru a le găsi.

Scafandrii francezi se îndreaptă în direcția opusă, așa că vom avea acest site pentru noi.

Este o ușurare să fii în apă. Îmbrăcămintea uscată în climă caldă înseamnă că ești super confortabil în apă rece, dar bineînțeles că gătești în timp ce ești pe barcă.

Coborâm de-a lungul unui zid cu insula pe umărul drept. Apa este limpede, cu câteva particule de mijloc prezente, dar fără curent, iar lumina este bună.

La 20 m observ că apar evantai, deși mi se spune că trăiesc la o adâncime de 12 m. Markoss mă conduce către o pădure sănătoasă de evantai care încununează un vârf de stâncă ca părul violet și galben. Acesta este singurul loc în care am văzut fani de această dimensiune și abundență în Spania.

Guido îmi spune mai târziu că departamentul de biologie de la UAB (Universidad Autonoma de Cataluña) a monitorizat fanii mării prin mai multe proiecte pentru a examina efectele scufundărilor și ale temperaturii apei asupra lor și că centrul a lucrat cu cercetătorii pe mare. transplantarea evantaiului.

„Anul acesta am avut norocul să le vedem reproducându-se de două ori în iunie”, a spus el. „Am fost norocoși, pentru că acesta este un eveniment care are loc în doar două zile.”

Trecem la un al doilea vârf iar pentru câteva minute ni se alătură un grup, o fiară jucăușă și una dintre multele pe care le trecem la scufundare. Sunt impresionat de situl, care oferă speranță pentru alte zone ale mării care sunt supuse tensiunii, dar care nu se bucură încă de o astfel de protecție.

Îmi place imediat acest loc și dacă nu aș avea angajamente de scufundare în altă parte peste câteva zile, aș sta cu plăcere cel puțin o săptămână. Explorăm nu mai mult de aproximativ 30 de metri în această primă scufundare, dar mi s-a spus că mai sunt multe de văzut și mai adânc.

Luând cafeaua în dimineața următoare, Guido și cu mine discutăm planul nostru de scufundare cu ajutorul unei hărți a site-ului. Este timpul peșterii și și mai puțini scafandri se alătură barca noastră în această dimineață.

Soarele este încă jos în est, marea plată, mătăsoasă și aerul rece. Îmi place acest moment al zilei și mă bucur de plimbarea cu barca, discutând cu Guido pe măsură ce insulele cresc.

Barca acostează pe o geamandură lângă o stâncă din partea de est a insulei. Coborâm la 18 m pentru a găsi intrarea în peșteră și situl Peștera Delfinilor, numită după statuia așezată pe un raft de stâncă din apropiere.

În termeni de scufundări, aceasta este o peșteră, un mediu deasupra capului care nu necesită certificare oficială de scufundări în peșteră și în care lumina zilei este vizibilă în orice moment.

Una lângă alta disparem prin intrare. E întuneric dincolo de întuneric și

Îmi las lanterna stinsă pentru a-mi ajuta ochii să se adapteze. Guido mi-a spus că peștera are 50-60 m lungime și este enormă. Există cu ușurință spațiu pentru cinci scafandri aripioară unul lângă altul, și probabil cinci înalte.

Pot distinge doar o nuanță de albastru puțin mai deschis la celălalt capăt, care cred că trebuie să fie punctul nostru de ieșire. Peștera trece chiar prin această parte a insulei.

Nu se întâmplă mare lucru în interior – stânci și bolovani pe podea, pereți de stâncă goi și presupun că același lucru este valabil și pentru tavan – dar simpla experiență de a fi în interior este atracția.

Nuanța albastră devine mai mare și mai strălucitoare, deschizându-se în cele din urmă într-o intrare deschisă unde ne aflăm acum la 24 de metri. Ei mai numesc acest site și Catedrala, un nume mai potrivit în opinia mea.

Faimoșilor fani marii le place să trăiască în acest punct de ieșire, înconjurând gura peșterii ca o mustață galbenă cu ghidon și filtrand alimentele pe măsură ce apa curge prin și lângă peșteră.

Caut un grup, după ce i-am spus lui Guido înainte de scufundare că ar fi grozav să fac câteva fotografii cu el, dacă este posibil.

Scufundându-ne înapoi în peșteră, scanăm gura interioară cu torțele noastre. Prindem o umbră de pește aici sau o coadă acolo, dar nu sunt într-o dispoziție jucăușă. Poate că nu se trezesc devreme?

Nu suntem foarte adânci, dar pe tancuri individuale trebuie să mergem mai departe. Ne întoarcem pe drumul în care am venit și parcurgem din nou cei 50-60 m de mediu deasupra capului.

Nu observasem la intrare, dar punctul nostru de intrare original are și alte două puncte de intrare/ieșire proprii, cu acoperișuri mult mai jos.

Grupul este morocănos și aici, și tot ce vedem este unul care se strecoară din intrarea peșterii și în albastru. Guido ridică din umeri, iar noi eliminăm peștele -trage.

Îmi place atmosfera acestui loc, înfricoșătoare dar liniștită, scufundările ușoare, dar aventuroase. Ne oprim la statuia delfinului la ieșire și o mângâiem.

Bănuiesc că fără modele de grupare disponibile, delfinul va trebui să facă.

Întors pe barcă, îl întreb pe Guido când crede că este cel mai bun moment pentru o vizită. „Din iunie până în septembrie”, spune el. „În acest timp, vizibilitatea și biodiversitatea ating apogeul. Septembrie este compromisul potrivit între vizibilitatea apei, viață și numărul de scafandri. Dar țineți cont de faptul că, deoarece rezervația marină este bine gestionată, locurile nu se simt niciodată prea aglomerate.”

Simt că m-am zguduit la momentul potrivit, deși mai târziu am auzit că este posibil să asist și aici la baitballing pește.