Stil Vancouver

LUPUL-ANGILĂ, UN MASTURĂ a unui pește-scorpion și a unei murene, doar mai dinți și mai urâte, își scot capul masiv dintr-o gaură din reciful acoperit cu alge.
Aproape ascunsă în spatele lui în vizuina se află o femelă, mai mică decât partenerul ei și considerabil mai timidă – sau poate doar că el stăpânește tot spațiul și ea nu poate să se uite înăuntru.
Au trecut doar câteva minute de când m-am scufundat din căldura de 30 de grade a unei zile de vară canadiană în aceste ape reci și verzi de pe insula Vancouver. Ceea ce părea la început ca un loc de scufundări destul de plictisitor prinde viață în fața mea, plin de creaturi cu aspect ciudat, pe care nu le-am mai văzut până acum.
Mai întâi anghile-lupi; apoi câteva lămâi de mare superbe, galbene strălucitoare și plate ca clătitele; apoi un pix de mare, falic și ciudat, tusind un nor de nisip în timp ce mă îndrept pentru o privire mai atentă.
Ed Singer, proprietarul Sundown Diving și căpitanul meu în acest tur de oprire a locurilor de scufundări din adormitul orașului Nanaimo, face scufundări în această locație specială de mai bine de două decenii.
Cu excepția faptului că, în loc să vină cu barca, îmi spune Ed, clătinând din cap la propria lui nebunie din tinerețe, obișnuia să o facă ca o scufundare pe țărm. "A meritat?" îl întreb, privind peste 300 de metri de apă agitată spre suburbiile de nord ale lui Nanaimo.
„Este mai bine cu barca”, spune el zâmbind.
Vizibilitatea nu este fantastică aici la Clark Rock – a existat o înflorire neobișnuit de mare de alge pe coasta de vest a Americii de Nord în această vară – dar 10 m sunt mai mult decât suficienti pentru a localiza gigantul Pacific rezident al site-ului. poulpe.
Indicațiile lui Ed – „virați la stânga la indicatorul stradal și continuați până când găsiți un bolovan înconjurat de coji de crab zdrobite” – sună ca și cum ar fi mai utile partea de sus decât la 1 m mai jos, dar se dovedesc a fi spot- pe – chiar dacă poulpe în cauză nu va fi convins să-mi arate mai mult de câteva tentacule roz.
Găsirea drumului înapoi la indicatorul stradal și de acolo la linia unde este ancorat Grady White de 8m, Calle Sea, este dincolo de mine, totuși, datorită sosirii unui termoclin atât de dens încât abia îmi văd mâna. în fața feței mele.
Perseverez o vreme, uitându-mă prin întuneric la un curcubeu de stâncă care se hrănește printre algele abundente laminare, dar nu e bine – mi-am pierdut orientarea și cu cât recunosc mai repede, cu atât mai bine.

LA 15M VIS este mult îmbunătățită și sunt răsplătit cu priveliștea glorioasă a frunzelor largi de varec de taur care se ondulează în umflarea pete de soare.
După aproape o oră în apă la 13°, mi se face frig costum uscat, dar întind această experiență atâta timp cât o pot suporta, reticent să mă despart de modelele în continuă schimbare ale luminii și culorii.
Nu durează mult să se încălzească o dată înapoi în barcă – prietenul meu fotograf are o problemă opusă, de fapt, primește o notă de arsuri solare în timp ce așteptăm ca intervalul de suprafață să treacă în soarele arzător de pe Coasta de Vest.
În continuare, Ed ne spune, scoțând o grămadă de ingrediente pentru sandwich dintr-o cutie frigorifică, este Rivtow Lion, o navă de salvare folosită de britanici în Atlanticul de Nord în timpul celui de-al Doilea Război Mondial înainte de a fi reutilizată ca remorcher de șantier naval.
În calitate de membru al Asociației Nanaimo Dive (NDA), Ed a jucat un rol esențial în scufundarea acesteia, care a avut loc în ape puțin adânci și adăpostite din Departure Bay în 2005.
Este greu de deslușit pe alocuri forma epavei, așa că este acoperită de anemonele plumoși. Alb fantomatic, unele la fel de lungi și groase ca antebrațul tău, cu un penaj la fel de mare ca fața ta, fac o scufundare pe această navă de 48 de metri o experiență cu totul ciudată.
Arunc o privire la elicea puternică înainte de a trece peste punte – mai mult sau mai puțin la nivel la aproximativ 18 m adâncime – și să cobor în sala mașinilor, care este neagră ca beznă, fiecare suprafață groasă de rugină.
Există un rezident poulpe Și aici, dar nu sunt mai norocos cu acesta decât cu ultimul – este ascuns sub carenă pe babord, doar câteva tentacule vizibile dacă stau întins pe burtă pe fundul mării cu tentă de alge, la 27 m.
O călătorie rapidă până la prova, apoi este timpul să găsiți din nou linia de acostare și să mergeți la suprafață.
Câteva minute mai târziu, ne-am întors la debarcaderul din oraș, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai convenabile și mai ușoare scufundări pe epave pe care le-am făcut vreodată.
A doua zi dimineață, experimentez scufundările în epave din Nanaimo la o scară cu totul diferită. După ce mi-am preluat echipamentul din arestul lui Ed de pe debarcader, ne îndreptăm pe o cale de zbor cu hidroavionul până lângă Insula Șerpilor, unde două nave de război canadiene masive se află cap la cap, la aproximativ 40 de metri adâncime.
HMCS Saskatchewan și HMCS Cape Breton, care măsoară 112 m și, respectiv, 125 m lungime, ar fi nevoie de nenumărate scufundări pentru a explora. Am timp doar pentru una și optez pentru „Sask” (cum îl numește Ed), deoarece a fost prima dintre epavele artificiale ale lui Nanaimo (măfuită în 1997) și, prin urmare, găzduiește mai multă viață marină decât nava vecină.

CU MARK BRIGHT de la Sundown Diving ca ghid, urmez linia de la mijlocul navei în jos (există linii și la prova și la pupa) pentru a lua catargele, podul, timoneria și tunurile de sus.
Rockfish se evidențiază întunecat pe strălucirea a mii de anemone penoase, iar meduzele minuscule atârnă în apă în jurul meu.
Când ajung la pupa și mă întorc pentru a arunca o privire înapoi peste distanța pe care tocmai am parcurs-o (cu o vizibilitate de aproximativ 15 m, este o priveliște de văzut), deranjez un cabezon mare, asemănător unui pește scorpion.
Nemulțumit, se mută într-un loc mai adăpostit pe punte.
Mă uit la asta o vreme, apoi mă îndrept spre timonerie cu un ochi pe timpul meu de no-deco – la 25 m mai jos, puntea Sask este înșelător de adâncă.
Intrând printr-o ușă din babord, înot pe lângă o cabină de toaletă minusculă, urc pe o scară și printr-o trapă pe o secțiune superioară a punții – anemonele, bureții de nor și stele de pene aproape îmi blochează drumul pe alocuri.
În mod clar, mai sunt multe de văzut – mi-ar plăcea să merg mai departe în epavă, în special – dar asta va trebui să aștepte altă dată. Mi-a lipsit aerul și se face răcoare acolo jos.
În timp ce Ed acostează Calle Sea aproape de partea de sud a insulei Snake, mă uit la un vultur pleșuș cocoțat pe un mic far. Focile portuare se găsesc alene pe un semicerc de roci de gresie marcate de buzunar din apropiere, picurând uneori în apă cu un plop ușor.
Suntem într-adevăr destul de aproape de ei, dar focile nu sunt deloc tulburate de barcă – Ed aduce scafandri și snorkelari acolo de ani de zile și toată lumea se înțelege întotdeauna foarte bine, spune el.
Soarele bate în apă, luminând varecul laminar de pe fundul stâncos al mării, la 9 m mai jos, când mă aflu pentru ultima scufundare a excursiei.
Cu toate acestea, când ajung în vârful Zidului Insulei Șerpilor, la aproximativ 20 de metri în jos, acea luminozitate se simte la o lume departe.
La cincisprezece metri mai jos, unde o surplosă uriașă, încrustată de anemone, pătrunde adânc în perete, întunericul este aproape complet, luminat doar de o vagă aură de verde care se filtrează de sus.
Sub mine, nu este nimic – mai mult de 200 de metri de întuneric impenetrabil care îmi face capul să înoate chiar și să mă gândesc. Am scufundat pereți atât de adânc în mările tropicale, dar aceasta este o experiență diferită: palpitantă, ciudată și aproape înfricoșătoare.
Făcându-mi drum încet înapoi în sus pe perete, apoi peste fundul mării în pantă care duce până la țărm, observ chitoni cu aspect preistoric, ghinda gigantice asemănătoare vulcanilor și creveți mici adăpostiți în crăpăturile stâncii.
Încă mai puțin adânc, varecul cu frunze roșii crește sub laminarii, fundul mării o grădină luxuriantă cât de departe vede cu ochii.

ED MI-A spus să am grijă pentru focile portuare de la sfârșitul scufundării – sunt adesea jucăușe cu oamenii în apă, spune el – așa că ies la suprafață pentru a vedea dacă le pot găsi.
Nu se văd nicăieri și sunt pe cale să numesc o zi în care deodată apare un cap cenușiu alunecos la suprafață, la aproximativ 20 de metri distanță.
Mă aplec pentru a încerca să-l văd sub apă, dar vizibilitatea, deși bună, nu este destul de bună.
Nedescurajat, eu aripioară spre locul unde am văzut ultima dată foca, încordându-mi ochii împotriva verdelui. Nimic. Ies din nou la suprafață – iată. Mă las înapoi – nimic.
În cele din urmă, răbdarea mea este răsplătită: o focă portuară mică, cu pistrui gri închis care îi marchează blana aproape albăstruie, înoată spre mine, înainte de a se învârti și se îndepărtează. Câteva secunde mai târziu s-a întors, suficient de aproape încât să mă uit în ochii ei frumoși, negri, de cățeluș.
Stau pe fundul nisipos, foca înotând grațios în jurul meu din nou și din nou, la fel de curioasă despre mine pe cât sunt despre asta.
Apa este caldă acolo chiar sub suprafață în această zi însorită de iunie și mai am mult aer în rezervor. Mai e mult până mă întorc la barcă.