Scufundarea la începutul sezonului poate fi o loterie. O mare parte se datorează norocului, dar merită să vă alegeți cu înțelepciune site-ul de scufundare. Mark Davies a avut o șansă cu o excursie de început de sezon la Loch Fyne și consideră că a câștigat jackpot-ul. Poze de Brett Thorpe
DACĂ LOCUȚI LÂNĂ COASTĂ, au acces la o barcă și pot profita de condiții favorabile în scurt timp, nu există niciun motiv pentru care să nu faci scufundări tot anul. Dar pentru cei dintre noi care nu se bucură de astfel de avantaje, este o propunere diferită.
Când trebuie să călătorești pentru un weekend și să închiriezi o barcă cu săptămâni sau luni înainte, pariezi că vremea este potrivită.
Poate fi frustrant, dar, în ceea ce privește pariorii de la curse, atunci când calul tău vine în sfârșit, toate acele pierderi anterioare fac ca câștigul să fie mult mai dulce.
Pentru scafandri ca noi, zilele bune se simt foarte bine. Bineînțeles, tot vrei să eviți excursiile explozive dacă poți și, în termeni practici, asta înseamnă câteva luni libere în timpul iernii, menținând abilitățile în locurile din interior.
Pentru mulți scafandri sezonul începe încă în jurul malului de Paște vacanţă, până când condițiile meteorologice ar fi trebuit să se îmbunătățească suficient pentru a oferi o șansă bună de scufundări decente în weekend.
În ultimii ani, primăvara pare să fi sosit din ce în ce mai devreme, așa că ne-am hotărât că ar putea plăti să planificăm o excursie pentru martie și să facem un pic de salt în sezon.
Șansele pot fi mult îmbunătățite prin selectarea unei locații care este adăpostită și care poate oferi scufundări în majoritatea condițiilor, iar pentru noi asta înseamnă de obicei coasta de vest a Scoției.
În mod normal, începem sezonul în Sound of Mull, dar ne-am dorit o schimbare anul acesta, așa că atunci când a apărut ocazia de a ne alătura unei excursii la Loch Fyne, mi s-a părut ideal.
A fost unul dintre puținele locuri din Marea Britanie în care nu mă scufundasem înainte, dar prietenul meu de excursie vizitase lacul de nenumărate ori cu clubul ei și s-a gândit că se va dovedi un sezon ideal pentru deschiderea sezonului.
LOCH FYNE, LA SUD-VEST din Argyll, este cel mai lung lac de mare din Scoția. Se întinde pe mai mult de 40 de mile în interior de Sound of Bute.
Este renumită ca sursă de fructe de mare, în special de stridii, așa că zona înconjurătoare se mândrește cu câteva restaurante de pește rafinat, precum și cu peisajul spectaculos, de clasă mondială, pe care l-ați asocia cu coasta de vest a Scoției.
Spre capătul sudic, lacul este conectat la Sunetul Jura prin Canalul Crinan. Acest lucru a permis cândva navele din Glasgow și Clyde să se îndrepte spre nord și să acceseze Inner Hebrides și Sound of Mull fără a fi nevoie mai întâi să-și croiască drum în jurul peninsulei Kintyre.
Altfel, Loch Fyne nu a fost niciodată o rută majoră de transport maritim, așa că este mai puțin bogat în epave decât alte locații din zonă.
Compensează acest lucru din punct de vedere al vieții marine și al scufundărilor pitorești, iar dealurile accidentate care înconjoară coasta oferă nu numai un fundal frumos, ci și un adăpost excelent. Vă puteți aștepta la condiții de scufundare undeva pe lac, indiferent de vreme.
Am condus spre nord într-o vineri de la mijlocul lunii martie, pe vreme discutabilă, deși cu o prognoză mult mai bună pentru weekend.
Trecerea prin Inverary, cea mai mare așezare de pe malul Lacului și casa unuia dintre cei mai buni comercianți de whisky din Scoția, a oferit șansa de a se aproviziona cu single malt.
Pe când eram acolo, ni s-a oferit un comision de scufundări pentru a verifica acostarea bărcii din apropiere a proprietarului, cu o sticlă suplimentară oferită drept plată. Din păcate, nu am avut timp să ne obligăm, așa că s-ar putea să mai fie nevoie de lucru.
Am ajuns la cazarea noastră în micul port Ardrishaig de pe malul de nord al Lacului Fyne, chiar la sud de Lochgilphead și de intrarea în Canalul Crinan.
Era noros și burnițea, dar vântul era slab și am putut face față cu puțină ploaie. Pariul nostru de la începutul sezonului părea pregătit să plătească.
Și a doua zi dimineața am fost întâmpinați cu cerul senin și albastru și abia o suflare de vânt. Au venit numerele noastre!
Pe lac operează diverse bărci charter și am ales Fyne Pioneer, comandat de Simon Exley. RIB-ul său Humber de 10 m are o viteză maximă de 45 de noduri, promițând călătorii rapide la locurile de scufundări.
În mod normal, prefer bărcile dure, deoarece spatele meu supus poate face RIB-urile să lucreze din greu, dar Fyne Pioneer are o scară, rafturi pentru rezervoare, scaune și spațiu, așa că nu au fost probleme acolo.
A FOST O MĂS SCURTĂ până la parcarea gratuită de lângă rampă și în timp ce așteptăm barca ne-am pregătit trusa. Folosim rezervoare simple pentru această primă călătorie pe mare a anului, deși unii scafandri de la bord optaseră pentru gemeni și a existat o respirator prea.
Simon și echipajul său sunt bucuroși să lase scafandrii să se dechiteze în apă și să-și ridice instalația pe barcă, dacă este necesar.
Era destul loc pentru cei 10 scafandri rezervați la bord.
Ne-am îndreptat spre primul nostru loc de scufundări, motoarele gemene Evinrude de 200 CP ne-au propulsat cu entuziasm pe suprafața calmă, în timp ce savuram peisajul sub cerul azur.
Una dintre epavele pe care Loch-ul are de oferit este Margaret Niven. Acest puf de 19 m și 24 de tone s-a scufundat în 1908, după ce a lovit un recif de lângă insula Barmore, iar astăzi se află în poziție verticală și în cea mai mare parte intactă în aproximativ 30 m de apă.
Trolii și bolarde pot fi găsite la prova, iar cârma și elicea sunt încă pe loc la celălalt capăt. Cala este plină de așchii de piatră care fuseseră destinate construcției de drumuri.
Am descoperit, de asemenea, că vârful de stâncă care a pecetluit soarta lui Margaret Niven era acoperit de viață, ceea ce făcea o scufundare încântătoare în sine.
Lumina strălucitoare a soarelui de deasupra a oferit o mare vizibilitate în care să se examineze crăpăturile populate de diferite specii de crabi și homari ghemuiți.
Am văzut unul dintre cei mai mari crabi comestibili pe care i-am întâlnit, unul care ar fi hrănit o familie de patru persoane, dar, ca de obicei, l-am lăsat să trăiesc încă o zi.
PORTAVADIE MARINA a fost construit pentru a construi platforme petroliere, dar nu a fost niciodată folosit în acest scop. Astăzi oferă proprietarilor de iahturi modern vacanţă cazare, spa si restaurant.
O grămadă de scafandri în costume uscate care picură nu era clientela obișnuită pentru restaurant, nici meniul à la carte nu era o masă normală cu intervale de suprafață, dar ne-am bucurat de vremea frumoasă în timp ce ni s-au servit pe terasă friței haggis într-un sos de cremă de whisky.
Aproape de Margaret Niven se află Arran III, o navă cu aburi de 49 de tone care a eșuat și s-a scufundat în noaptea de Revelion, 1932. Epava este foarte spartă, dar se află la puțin peste 10 m de apă, așa că face o a doua scufundare excelentă.
Există puțin mai mult decât coaste și farfurii în evidență, dar sunt multe de scotocit în jur și de a privi dedesubt. La fel ca la prima scufundare, am găsit o proliferare de crustacee și anemone, deși viața peștilor de acolo era rară.
Pe măsură ce ne-am întors în port, sonda lui Simon a localizat un vârf la aproximativ 7 m sub suprafață. Îl mai întâlnise și se întreba dacă ar fi un loc decent pentru scufundări.
A întrebat dacă este pe cineva interesat și, deoarece mai aveam suficient aer în rezervor, am decis să merg cu un prieten și să arunc o privire.
Brittlestars a format ceea ce pot descrie doar ca un covor. În brațele lor negre împletite, am văzut un iepure de mare și i-am arătat-o prietenului meu. Apoi am văzut altul, apoi altul și după aceea multe altele – era o colonie înfloritoare de iepuri de mare.
Văzusem destule pentru a raporta că aceasta este o notă care merită salvată.
Dacă condițiile pentru prima noastră zi de scufundări ar fi fost bune, zorii celei de-a doua s-au simțit ca un acumulator de cinci cai. Cu greu ne-am putut crede că era jumătatea lunii martie, când ne-am îndreptat spre rampă pentru a găsi suprafața lacului strălucind ca o oglindă.
Doar frigul vântului de pe fețele noastre în timp ce Fyne Pioneer mergea cu viteză ne-a reamintit că abia ieșim din iarnă.
NE-AM APROPIAT cele două mici insule a lui Fraoch Eilean și Eilean Aoghainn în soarele strălucitor al dimineții.
O ceață joasă încă se agăța de suprafața lacului, dar am putut vedea un castel scoțian arhetipal pe malul îndepărtat. Două foci zburau în apă, în timp ce un stol de gâște din Canada își întindea aripile pe insule.
Eu și prietenul meu am așteptat ca ceilalți scafandri să intre în apă înainte de a ne pregăti, pentru a putea petrece câteva momente de liniște bucurându-ne de împrejurimile noastre. Scoția curăță sufletul.
Am așteptat un timp într-un prăpastie, sperând că focile ni se vor alătura, dar nu erau într-o dispoziție curioasă.
Acum am început un circuit al insulelor îndreptate spre sud și ne-am bucurat din nou de recife stâncoase, acoperite de anemone, pline de viață. Evident aici, ca la toate scufundările noastre, erau comestibile, pustnic, păianjen și crabi de catifea înotătoare din abundență.
Homarii ghemuiți pândeau în fiecare crăpătură, iar câinele erau fericiți să stea nemișcați și să fie observați. Am observat chiar și câteva nudibranhie.
Ne-am întors mai târziu la vârful pe care îl explorasem în ziua precedentă și, pe lângă stele fragile și iepuri de mare, am descoperit o grădină frumoasă de anemone plumoși.
Pariul nostru de la începutul sezonului a dat roade. Nu există garanții, dar studierea formei vă poate îmbunătăți șansele și, din când în când, vă va veni în cale un pont bun.
Așadar, dacă sunteți în căutarea unui baraj la începutul sau la sfârșitul sezonului, când mersul este incert, sfatul meu este să vă puneți banii pe Loch Fyne, favoritul din afară.
Fyne Pioneer oferă charte personalizate de la 450 GBP pe zi sau 250 GBP pe jumătate de zi pentru grupuri de până la 12, dar scafandrii individuali pot verifica locurile. Vizita Fyne Pionier
