Fantoma în mare

Mă uit la albastrul întuneric și o fărâmă de fulgerări gri. Stai, asta a fost coada unui rechin sau sclipirea solzilor de platica? Soarele abia trece la orizont, așa că este prea tulbure pentru a spune.
Respir adânc nitrox și îmi verific setările camerei pentru orice eventualitate. Lângă mine, la 32m, plutește ghidul meu Tata, tot în alertă.
Orice ar fi, a străbătut peretele și se învârte în jur. Umbra alunecă spre mine, dezvăluind un bot argintiu și ochi negri ca de farfurii. Cu o răsucire a corpului său în formă de torpilă îi zăresc coada lungă, aproape jumătate din lungimea corpului.
Îmi încă mai suflu îngrozit. Bingo! Un rechin araier – prima mea observare.
Rechinul înoată, dar se întoarce câteva clipe mai târziu. Când un al doilea se alătură luptei, mă relaxez. Îngrijirea a început, așa că vor fi aici pentru o vreme. Vizibilitatea este de 5-10 m, dar apa este limpede, iar minut cu minut lumina zorilor o îmbunătățește.
Majoritatea scafandrilor nu vor vedea niciodată o treieră în sălbăticie. Acești rechini migratori de adâncime trăiesc de-a lungul platformelor continentale din America de Nord și Asia și vânează în principal noaptea în oceanul deschis.
Ele sunt rareori văzute la adâncimi normale de scufundări – cu excepția cazului în care călătoriți în mica insulă Malapascua, în largul vârfului nordic al orașului Cebu, în Filipine.
Aici, imediat după răsăritul soarelui, treieratorii urcă 200 m pe zidurile Monad Shoal până la o serie de stații de curățare.
Cele șase treieratoare pe care le-am observat în această scufundare sunt toate din varietatea comună - pelagice și ochi obez sunt celelalte specii. Treieratoarele comune sunt cele mai mari și pot crește până la 5 m, deși ale noastre au fost în intervalul 1.5-2 m.
Cu două minute înainte de a aluneca în deco, traversăm către o „scenă” naturală plată la 20 m, un alt loc preferat de întâlnire cu rechini.
Fără noroc, dar o mișcare rapidă pe perete îmi atrage atenția. Am deranjat un poulpe împerechere. Hopa, rău.
Bărbatul se năpustește într-o gaură din apropiere și mă privește după turistul plictisitor care sunt. Tata îmi face semn cu mâna, arătând către doi creveți arlechini de sub un pervaz. Oft și îmi îmbrățișez obiectivul cu unghi larg.
„Este în regulă, Marie”, îmi spune Tata mai târziu, dând din cap cu încredere, „vedem creveți arlechini la Lighthouse. Promisiune."
Tata este unul dintre cei mai experimentați ghizi ai Thresher Shark Divers. După mulți ani de scufundări, încă mai simte un fior văzând rechinii. Există 23 de operatori de scufundări pe insulă, dar TSD este cel mai longeviv și cu cea mai experimentată, așa că are destul de mult alergarea Monad Shoal. Drept urmare, nu se simte niciodată aglomerat.
La a doua scufundare cu rechini la 5 dimineața, facem stânga la linia de acostare și ne îndreptăm spre Monad Wall. Chiar și fără șansa de a vedea treieratori, este spectaculos. De pe vârful nisipos la 18m, peretele coboară vertical la 34m, unde coboară treptat până la o coborâre mai adâncă. Forma sa de amfiteatru este perfectă pentru observarea rechinilor.
Nu mai avem mult de așteptat până când o fantomă de coadă de rechin ne zboară în direcția. Rechinul ezită înainte de a înota mai aproape – o veste bună pentru noi, deoarece vizibilitatea este scăzută în această dimineață.
În curând mai sosesc doi rechini, care fac bucle în cercuri sub noi. Când este timpul să mă întorc, observ un altul, un vârf alb de data aceasta, cu o școală de fusilieri în urmă.
Reciful este surprinzător de lipsit de viață peștilor, dar cui îi pasă? Treieratoarele compensează mai mult. Patru scufundări la 5 dimineața mai târziu, încă nu m-am săturat de aceste creaturi elegante asemănătoare Zen. Știind că acesta este singurul loc din lume unde ești garantat să-i vezi zilnic, mă umple de un sentiment de privilegiu și de mirare.

TRIERĂTORII POATE FI Principala carte de atracție a lui Malapascua, dar există atât, atât de mult mai mult – ziduri, epave, munți și vârfuri pline de viață, o abundență de creaturi și infama peșteră de pe Insula Gato.
Menționați Gato și ochii lui Tata se luminează. Este una dintre cele mai populare excursii de o zi. De fapt, TSD are o vorbă: „Vii la Malapascua să vezi rechinii trear, dar pleci amintindu-ți de Gato”.
Această mică insulă stâncoasă, o plimbare liniștită cu barca de 90 de minute la nord-vest de Malapascua, are multe de făcut.
În timp ce coborâm la Casa de gardă, îmi răsfăt ochii cu formațiuni de stâncă și bolovani acoperiți cu corali moi roz și albi. Tata și cu mine petrecem multe minute inspectând fanii roșii și galbeni care caută căluți de mare pigmei. Din păcate, un crab-păianjen grăsitor este singura noastră comoară.
Cu siguranță nu lipsesc aici, totuși, creaturi – creveți anemone, crab zebră, pește scorpion pătat și primul nostru nudibranch viu colorat (Nembrotha milleri). Câțiva aripioară-strikes mai târziu Tata arată două exemple de nudi-ul meu preferat – dansatorul spaniol (Hexabranchus sanguineus).
Următorul meu tratament este un pește broască. Este greu de ratat, un blob strălucitor de mandarină așezat pe vârful unei stânci. Câțiva metri mai departe și unul mai mic bej iese în cadru. Când Tata îmi găsește un pește broască pictat, îi arunc cu degetul mare în sus.
Pe măsură ce săptămâna mea de scufundări progresează, îmi dau seama că peștii-broșcă sunt la fel de obișnuiți ca și nudibranhiile. Pe Insula Ciocolatei, găsesc două mari, negre, fiecare mai mare decât un cap de om.
Mergând de-a lungul recifului, am tresărit accidental un pește puffer. Se îndepărtează, dezvăluind o gaură străjuită de un creveți mantis păun, cu ouă lipite de corpul său.
Între timp, Tata caută în jurul coralului alb și moale și dezgroapă un căluț de mare roz pal, urmat de unul roșu intens care plutește grațios în lateral. Sub o margine se deschide o murene uriașă și își închide gura spre mine – capul său este de mărimea bicepsului Incredibilului Hulk (fără exagerare).

PE CUM URNCĂM Urmăm un șarpe de mare cu benzi juvenile care își înfige capul în găuri de-a lungul recifului. Insula Gato nu este doar o rezervație marină, ci și un sanctuar de șerpi de mare, așa că sunt o altă vedere comună.
La oprirea de siguranță atârnăm peste o bommie în formă de piramidă acoperită cu corali moi plutitori și privim o școală de macrou cu gura mare care ne înconjoară, cu gurile căscate.
După un prânz de picnic gustos, sărim înapoi pentru o a doua scufundare, coborând 24 m până la intrarea în Peșteră. Îmi urmez ghidul în gura întunecată cavernoasă și îmi strălucesc torța pe pereți; o tapiserie din mozaic de corali margarete galbene mă uimește, alături de scoici gigantice și bureți vibranti de piersici, roz și portocalii.
Caut pui de rechin cu vârf alb, adesea văzuți întinși pe nisip, dar găsesc doar crabi. În față, tunelul se lărgește și silueta unui pui de liliac ne conduce prin ieșire. Chiar în afara peșterii, explorăm numeroase surplombe și canale de înot drapate cu corali roz, portocalii și albaștri, de parcă cineva ar fi aruncat cu ochiuri o boacă cu pene multicolore peste tot.
Acum înțeleg despre ce este toată agitația. Insula Gato, ai făcut bine.
Dacă petreceți mai mult de câteva zile pe Malapascua (și ar trebui), probabil că veți scufunda cel mai frumos recif al său (cu cel mai neplăcut nume) Bugtong Bato.
Este plin de viață de pește și nu mă face să încep cu macro – atât de mult macro!
Scăzând la 18 m, Tata arată un nudibranch colorat, apoi cinci scopuri mai târziu, altul, apoi altul... și așa mai departe. Este o grădină de gasteropode!
Concentrându-mă pe muntele de mare, anemonele cu bile mari, somnul juvenil și un pește-vacă mă țin amuzat pentru o vreme. Apoi Tata îmi face semn cu mâna. Mă gândesc „Doamne, nu un alt nudi?” dar nu, este un pește-broșcă mare pestritat, nu o specie pe care am mai văzut-o înainte.
Lângă ea se zvâcnește la mine un creveți mantis păun. Spre sfârșitul scufundării, în timp ce Tata caută creaturi, plutesc deasupra recifului, admirând peisajul de corali moi și anemone.

LAPUS LAPUS ESTE o excursie rapidă cu barca spre nord. Coborâm la 14 m și îmi amintesc instantaneu de grădinile de corali frumoase din jurul Marii Bariere de Corali.
Ciorchini de capete de corali răsar stele galbene, negre și roșii. O mică școală de pui de somn vânează pe nisip, înconjurând niște caluri bej.
Primul meu homar ghemuit îl găsesc pe coral moale roz. Urmează o murene timidă, apoi arlechin și un crabi zebră.
Sunt atât de multe macro pe acest recif încât nici măcar nu mai arunc o a doua privire creveților mantis sau peștilor leu.
Spre sfârșit, Tata îmi face semn aripioară ca un nebun. Mai târziu îmi spune o poulpe galopează peste recif. Nu sunt prea supărată ca să fi ratat-o ​​când observ un pește-broșcă albinos păros, cu o falcă groasă și zbârcită.
Când este timpul să urcăm, atârnăm peste o grădină curată de corali moi la 8m, o oprire perfectă de siguranță. Ceva se năpustește lângă o anemonă roz – un alt creveți mantis păun. Grozav.
Sunt remarcat printre prietenii scufundători ca fiind „cea care evită scufundările de noapte”, dar promisiunea împerecherii peștilor mandarin mă bagă în apă. Diversitatea creaturilor lui Malapascua mă face să mă întorc după mai multe. Desigur, ajută ca temperatura apei să fie de 29°!
Ai auzit vreodată de un scorpion portocaliu cu pectoral alb scopuri? Nu, nici eu. Dar am găsit unul pe epava Lighthouse, cu ușurință scufundările mele de noapte preferate.
Această navă de debarcare japoneză din Al Doilea Război Mondial a fost bombardată chiar înainte de a debarca un transport mare de ciment. Mai multe epave decât epave, este puțin adânc (2-3 m), excelent pentru scafandri noi și o altă locație perfectă pentru depistarea creaturii.
Lângă epavă se află faimosul sit de mandarini Farul. La amurg, ești aproape garantat că vei vedea ritualul lor psihedelic de împerechere.
Asemenea obiective rare au dezavantajele lor – în principal restul comunității de scufundări. Nu sunt un fan al mulțimilor subacvatice, așa că ghidul meu și cu mine aripioară pleacă în căutare de creveți arlechin. Nu numai că îmi găsește o pereche, dar este în formă maximă în seara asta. Când arătă spre ceva în nisip, primul meu gând este „căptuș”, dar apoi creatura camuflata se mișcă, trecând peste fundul mării, în timp ce îmi arată cercuri albastre. Ha! Un inel albastru poulpe.
Trec la stroboscopul meu roșu, petrec 15 minute observându-l pe micuțul vânând, schimbând culorile și, în general, fiind minunat. Acest cefalopod minuscul poartă suficientă otravă pentru a mă ucide, așa că nu uit să-i dau o zonă largă.

ACUM CÂND GÂNDesc de crabi cred că „meh… booorrrring”, dar abundența și diversitatea speciilor din jurul Malapascuei este uluitoare.
În plus, aceste creaturi au caracter. Nu mă pot abține să nu antropomorfizez un crab anemon drăguț cu gene lungi și roz – ea va primi un rol principal într-o animație Disney, cu siguranță. Și „fratele” ei de-a lungul recifului, cel care stă pe o stâncă purtand o pelerină strălucitoare? Un pantof pentru următorul cruciat malefic din Finding Nemo 3.
Alte oferte macro își țin și ele sfârșitul – murene înstelate, o pereche de pești pegasus, pește-leu cu două puncte, căluți de mare, lipi mari cu ochi verzi-limii luminoși, sepie, nudibranchii Chromodoris și peștișor cu bandă. Chiar sub barcă, un pește-scorpion demon își croiește drumul de-a lungul nisipului și îl adaug pe lista mea de potențiali răufăcători de la Hollywood!
Atenție: dacă faceți prima scufundare de noapte pe oricare dintre site-urile de scufundări din Malapascuan, veți fi răsfățați pentru restul carierei dvs. de scufundări.
O excursie pe insula Calanggaman constă într-un picnic delicios la grătar pe o plajă idilică de nisip împrăștiată cu palmieri. Este o plimbare bună cu barca dus-întors de patru ore, dar merită.
Sub valuri, este și mai încântător. Stabilizatorul TSD ne aruncă pe vârful unui recif la 8 m și înotăm până la marginea peretelui. Inima îmi bubuie în timp ce cobor pe zid; adâncul mă cheamă. E doar bun simt, pregătire și instincte de supraviețuire care mă împiedică să merg mai departe.
În schimb, îmi urmez ghidul până la 32m și caut fanii căluți de mare pigmei. Tata își duce mâinile de-a lungul unui evantai roșu, căutând mișcare, iar eu mă concentrez asupra unui evantai galben de alături.
țip îngâmfat în mine regulator când observ un fir minuscul de galben – un cal de mare pigmeu al lui Denise. Rezultat! Tata îmi dă degetul în sus.
Nu prea departe, plutim pe lângă corali cu bule care adăpostesc un creveți de corali cu bule. Alte macro comori includ un creveți imperial, creveții cu cioc balama al lui Henderson și un crab urangutan.
Mă uit în albastrul profund și limpede, sperând să zăresc o rază manta sau vultur. Un pește balon titan trece în fugă și un banc de pești banner. Celălalt grup este mai norocos – zăresc în depărtare un rechin arator (atât de rar!) plus o broască țestoasă înotând în adâncime.

Câteva săptămâni mai târziu M-am întors acasă și mă mai gândesc la rechini și la crabii ăia! Apoi mai este atmosfera liniștită și relaxantă a insulei în sine, cu mâncarea sa grozavă, înghețata de casă de la Oscar's Bar și oamenii profesioniști prietenoși de la TSD.
Există o mulțime de restaurante și baruri liniștite pe plajă și pe străzile înguste; fără mașini, doar biciclete și motociclete. Activitățile care nu sunt scufundări includ mâncarea, băutul, vizionarea apusurilor de soare, mersul pe jos și snorkelling.
În ultimii ani am făcut în principal excursii pe croaia. Uitasem cât de ușoară și plină de satisfacții poate fi scufundarea pe insulă.
Întotdeauna îmi place să merg în locuri noi, dar Malapascua este o locație pe care o să am nevoie să mă mâncărim din nou.
Mai ales că am ratat scufundările în epava Dona Marilyn – pun pariu că și acolo sunt grămezi de crabi cu aspect nebun.