Națiunea bogățiilor mai valoroasă decât aurul

AM ASIAT PUMP DEPRIU în Munda, un oraș din provincia de vest a Insulelor Solomon. M-am cazat la Hotelul Agnes Gateway, apoi am mers pe jos scurta distanță sub umbra tropicală cu baldachin triplu, de la cabana mea până la SIDE Dive Munda, în spatele clădirii de check-in.

Deși rezervarea mea pentru scufundări nu a fost decât a doua zi, eram nerăbdătoare să ajung sub apă cât mai curând posibil, dacă este posibil.

„Cred că unul dintre scafandri a renunțat la scufundări în această după-amiază.” divemaster spuse Jos Smulders promițător. „Ești binevenit să ni te alături dacă este cazul – voi ști sigur după prânz.”

I-am dat lui Jos numărul meu de cabană și l-am întrebat dacă va trece să mă anunțe, într-un fel sau altul. Apoi m-am îndreptat către terasa restaurantului alăturat al hotelului pentru a comanda prânzul, înainte de a mă întoarce la săpăturile mele pentru a-mi pregăti trusa.

Între mușcături de pește de recif delicios la grătar și chipsuri de calitate britanică, am asamblat cu grijă camere, stroboscop și alte accesorii necesare înainte de a mă culca pentru un pui de somn rapid.

M-am trezit câteva ore mai târziu, alarmată că era aproape întuneric. „Ei bine”, am mormăit nimănui în mod special, în timp ce mă întorceam înapoi la SIDE [Expediațiile de scufundări în Insulele Solomon], „scafandrul trebuie să fi decis să plece până la urmă”.

Jos aproape terminase de clătit kiturile de scufundare când mă apropiam. „Ți-am bătut la ușă de trei ori”, a oferit el scuzându-se, „dar nu ai răspuns.”

Bănuiesc că jet lag-ul de 36 de ore de călătorie mă ajunsese în sfârșit din urmă.

"Nu vă faceți griji!" l-am asigurat. „Oricum, după-amiaza asta ar fi fost o scufundare bonus.” Dar ratarea scufundării ar însemna încă o noapte de așteptare și de somn agitat, mai ales după ce s-a prăbușit puternic după-amiaza.

Și a fost o noapte agitată. Viziunile despre epavele din Al Doilea Război Mondial și recifele de culoare pastelate adiacente insulelor de smarald așezate între panglici de apă acvamarin și indigo mi-au asaltat subconștientul. A fost o noapte de „mii de pui de somn”, lăsându-mă într-un nod de cearșaf până în zorii zilei.

VIZINIILE MELE DE NOAPTE nu erau lipsite de merit. Națiunea Insulelor Solomon, numită de navigatorul spaniol Alvaro de Mendana în 1568 după regele biblic Solomon, și în presupunerea greșită că insulele conțineau bogății mari, este într-adevăr bogată la multe niveluri dincolo de aur și pietre prețioase.

Istoria culturală a națiunii este uimitoare, de la cele 74 de limbi endemice la practica vânătorii de capete între triburi rivale în război pentru putere, politică, influență și juju în general bun.

Se credea că era necesar să purtați capul unei victime în călătoria inaugurală a unei canoe pentru a preveni tragerea lui (tamu garata). Aceasta, desigur, a fost înainte de intervenția misionarilor occidentali la începutul secolului al XX-lea. Un mic număr de cranii ale foștilor lideri tribali și inamici învinși nedistruși în război au fost păstrate pe Insula Skull Skull, în laguna Roviana, în sanctuare decorate cu bani tradiționali de scoici.

Apoi, luați în considerare geografia. Arhipelagul Insulelor Solomon se întinde de la nord-vest la sud-est la aproximativ 930 de mile, chiar sub Ecuator, între Marea Coralilor și sud-vestul Oceanului Pacific.

Cu o suprafață totală de 11,000 de mile pătrate, cele șase insule majore și peste 900 de insule mai mici generează imobiliare submarină substanțială sub formă de pereți adânci, margini dinamice, recife de coastă și de barieră, lagune pline de bommie și atoli scufundați cu ineluri de recif.

Și, cu Insulele Solomon încadrându-se în cel mai interior inel de lângă biodiversitatea marine din Triunghiul Coralului, bogățiile îi așteaptă pe scafandri în tărâmul subacvatic al națiunii.

În cele din urmă, gândiți-vă la bogăția uimitoare a epavelor istorice din cel de-al Doilea Război Mondial găsite în toată țara. Bătăliile acerbe purtate între SUA și aliații săi împotriva Forțelor Imperiale Japoneze din 2 până în 1942 au lăsat multe avioane, bărci mici, cargou și nave de război scufundate în apă suficient de puțin adâncă pentru a fi explorate pe platforme de scuba cu circuit deschis.

De aceea am fost în Munda, încercând să mă îmbarc cu o zi mai devreme la bordul unei barci de scufundări. Un scafandru care vizitează Insulele Solomon are mai multe opțiuni geografice și am optat pentru două săptămâni de explorare terestră:

o săptămână în Provincia de Vest scufundându-se din Munda și o altă săptămână în Insulele Florida din Provincia de Est (subiectul unei alte povești care urmează).

Opțiuni suplimentare includ două croi-borduri din Honiara, capitala pe cea mai mare insulă, Guadalcanal din provincia de Est.

M-am coborât la terasa restaurantului cu vedere la o lagună netedă Roviana. Era încă prea devreme pentru toată lumea, inclusiv pentru taxiurile pe apă, care sunt transportul optim pentru locuitori și turiști deopotrivă.

Soarele era suficient de înalt încât să mă uit în apa puțin adâncă de sub punte și am considerat că găsirea unei anemone uriașe de covor care găzduiește o familie de pești clovn este un semn bun.

După micul dejun și o sesiune distractivă în care aruncă resturi de pâine peștelui-arca gras de sub punte (incredibil, sunt capabili să urmărească arcul unei resturi bine aruncate și să-l întâlnească la impact),

L-am întâlnit pe Jos la magazinul de scufundări. Cu un grup mare de scafandri tocmai plecat, vom fi doar eu, Jos și un alt scafandru din Australia pentru următoarele câteva zile.

SIDE a stabilit peste 40 de locuri de scufundări în decurs de 5-40 de minute de plimbare cu barca, iar cu o seară înainte i-am dat lui Jos lista de dorințe pentru creatura mea și epava. Pentru început, a ales Shark Point, un pinten de barieră de recif care se extinde în adâncul oceanului, pe malul mării a întinsei lagune Roviana.

Am început scufundarea la 30 m de-a lungul unui perete vertical împodobit cu fani marini jumbo într-o varietate de culori și am urmat cursul curentului până la punct. Aproape imediat am fost vizitați de un rechin gri de recif, poate cel mai mare pe care l-am văzut vreodată, dar a ținut o distanță tipică de braț, împiedicând o imagine bună cu trusa mea cu unghi larg.

Pe măsură ce ne apropiam de capătul pintenului, peretele a început să se încline ușor, iar fanii mării au lăsat loc coralilor colorați, concurând pentru spațiu limitat. Am observat o anemonă mare și magnifică care găzduiește o pereche de pești-skunk anemone roz, mai potrivite pentru configurația camerei mele.

Pe măsură ce ne scufundam de-a lungul zilei, am adunat o colecție satisfăcătoare de imagini care aveau să mă țină ocupat mai târziu la calculator – presupunând că aș putea să-mi țin ochii deschiși.

A doua zi, Jos avea un plan pentru noi să finalizăm patru scufundări, începând de la marginea zonei de scufundări ale SIDE. „Vreau să încep de la Mbigo Mbigo, pentru că ar trebui să avem lumină bună dimineața pentru a capta razele soarelui în imagini”, a explicat el. „Reciful este pe marginea exterioară a lagunei, adiacent apei albastre, așa că ar trebui să avem o vizibilitate excepțională. Iar sistemul de recif pinten și caneluri ar trebui să ofere unele dramatice fotografie. "

Pilotul nostru de panga a navigat cu experiență în jurul bommielor de mică adâncime maro și verde și peste nisipuri albe sidefate dintre insulele visurilor mele. Walt Disney nu ar fi putut proiecta o plimbare mai bună cu barca într-un paradis tropical.

Pe la 8.30 am ajuns într-un ocean neted și limpede. Am călărit curentul ușor în josul canionului adânc din recif, m-am oprit pentru a absorbi priveliștea spectaculoasă, apoi am coborât ușor peste buza peretelui exterior în 300 de metri de apă.

Scufundarea era tot ceea ce promisese Jos, perfectă pentru a fotografia razele solare pe fundalul unui canion al structurii recifului. Dacă stroboscopul meu ar putea atinge energia imposibilă necesară pentru a ilumina vederea pastelată îndepărtată despre care știam că există la 20 de metri.

Jos a sugerat că ar putea fi timpul să trecem la macro pentru ultima noastră scufundare a zilei la Secret Spot. „Acesta este unul dintre site-urile preferate ale SIDE”, a spus el. „Este un perete vertical cu un curent puternic care împinge într-una sau alta direcție, în funcție de val. Și peretele are cele mai multe varietăți de nudibranhii dintre orice recif în care ne scufundăm.”

A fost după amiază târziu Până când ne-am eliberat suficient de gaz pentru a scufunda în Secret Spot, dar m-am chinuit să găsesc nudi în lumina slabă și curentul puternic. Cu toate acestea, am fost brusc mulțumit de setul macro când am dat peste o anemonă magnifică mov-violet rară, cu o pereche de pește-skunk anemone foarte roz.

Perechea împerecheată a pozat perfect, iar eu mă felicitam când Jos a arătat în sus spre coroana recifului din vârful peretelui. Acolo, la 2 m adâncime, mii de pești-chirurg începeau să depună icre; ieșind rapid din școala vastă în grupuri mici pentru a mulge apa cu gameți eliberați de ambele sexe.

Am clătinat din cap neîncrezător; Am avut trusa greșită, dar pur și simplu m-am bucurat de afișarea spectaculoasă a biologiei brute până a venit timpul să ies la suprafață.

În zilele următoare, mi-am analizat lista de dorințe, inclusiv peștele endemic cu capotă albă. Cu un laptop îmbrăcat cu lucrări de recif, era timpul să scufundăm câteva avioane doborâte în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ultimele noastre scufundări au inclus micul avion de luptă aerian P-2 Airacobra și bombardierul Douglas SBD-39 Dauntless.

Descoperit abia în 2011, se știe puține despre luptător, despre care Jos crede că făcea parte din Escadrila 68 a USAAF.

Se întinde pe un fund nisipos la 27 m, într-un canal de apă relativ limpede între două insule. O oază de viață în canalul, altfel steril, rămâne fotogenică, cu elicea, carlinga, aripa stângă și coada încă intacte. A fost o scufundare excelentă și am ieșit la suprafață mulțumit.

Dauntless se odihnește veșnic în doar 13m în Portul Rendova. Focul antiaerien japonez a luat-o în timpul unui raid aerian pe Munda în iulie 1943, dar pilotul Jim Dougherty a reușit să aterizeze fără victime.

Într-o parte uimitoare de istorie, s-a întors la Munda la cea de-a 50-a aniversare a bătăliei și s-a scufundat în epavă! (vedea Războinici pierduti din Pacificul de Sud on YouTube).

M-am gândit la curajul lui Dougherty și a celorlalți aviatori de ambele părți ale războiului în timp ce coboram prin apa tulbure din portul până la epava bine conservată.

La nas m-am așezat cu atenție pe fundul moale, evitând un val de nămol și am așteptat ca Jos să înoate în vizor. L-am asigurat la bordul panga că misiunea mea era să fac din el un „star rock” cu a revistă fotografie de acoperire.

Am râs de această idee și am promis că vom păstra legătura în timp ce ne-am întors final la SIDE și Agnes sub un alt apus de soare Disney.