DAN BURTON Fotografiază Bunaken folosind unghi larg

INDONESIA DIVER

Nu trebuie să fii un fotograf macro pentru a te simți în Sulawesi de Nord, așa cum află bărbatul cu unghi larg DAN BURTON la Bunaken. De ce a lăsat-o atât de mult?

După 28 de ani de plecare, m-am întors în sfârșit în Indonezia, dar de data aceasta spre insula magică Bunaken.

Ultima mea călătorie a fost la începutul anilor 1990, când am petrecut o lună mult mai spre sud, călătorind și scufundând Bali, Lombok și unele dintre insulele învecinate. Îmi amintesc cât de neatinse erau unele dintre aceste situri și mă întrebam dacă recifele din Sulawesi de astăzi ar putea fi la fel de bune ca acele recife din sud au fost atunci.

Zborul de 13 ore către Singapore a fost urmat de un zbor de trei ore către Manado, capitala Sulawesi de Nord.

În ultimele decenii, aceasta a fost poarta de acces către acea locație de scufundări de clasă mondială pentru fotografi care fac scufundări în noroi, strâmtoarea Lembeh, dar am fost dornic să aflu despre diversiuni pe care le-a oferit Bunaken.

Mica insulă se află la doar 45 de minute de mers cu barca de Manado, situată în Parcul Național Marin înființat în urmă cu 30 de ani, iar fermecătorul Bunaken Oasis Dive Resort este situat într-o pădure deasă de pe partea de vest a insulei.

Stațiunea nu iese în evidență când este privită de la mare, ci se contopește în peisajul din spatele mangrovelor. Este o unitate elegantă și luxoasă de 5*, situată pe partea unui deal, cu bungalouri elegante, care oferă vederi panoramice remarcabile.

Managerii centrelor de scufundare Spencer și Chi a oferit un tur ghidat al site-ului și al facilităților de scufundări de pluș și bine echipate, care include o cameră cu aer condiționat, o bancă mică și zonă de încărcare pentru fiecare fotograf.

Dar locul este, de asemenea, potrivit pentru acei scafandri pentru care fotografie nu este totul. Ni s-a spus că pot alege dintre 68 de locuri de scufundări, toate în termen de cinci până la 90 de minute de stațiune.

Meniul Bunaken include scufundări în pereți, mangrove, apă neagră și noroi, recife acoperite cu țestoase și o scufundare în epavă la 45 de minute. În mod neobișnuit, există și o facilitate de scufundări tehnică bine echipată pentru cei care doresc să exploreze mai adânc sau mai mult timp.

A doua zi dimineața, am fost transportați peste mările sticloase cu o barcă de scufundări tradițională indoneziană modificată și, 20 de minute mai târziu, am ajuns la Mike’s Point, numit după un scafandru american. Ghizii Didi și Cindy ne-au informat, iar echipa de scufundări ajutătoare ne-a configurat trusa.

Din ruloul nostru înapoi am coborât în ​​vârful recifului. Prima mea vedere a fost o școală de pești fluture piramidă galben dansând și răsucindu-se și întorcându-se în lumina zgomotoasă a soarelui.

Didi ne-a dus într-o zonă în care era șansa să vedem căluți de mare pigmei.

Maestru în reperarea subiectelor macro, a găsit rapid un Pontohi ascuns pe un coral minuscul. Acest tip de căluți de mare pigmei a fost descoperit pe insulă în 2004 de Hence Pontoh, unul dintre ghizii stațiunii – și a fost la scufundări cu noi.

A fost primul Pontohi pe care îl văzusem și nu-mi venea să cred cât de mic era, dar în curând am apreciat că odată ce ai intrat cu privirea, creaturi mici apar peste tot.

Macro-ul nu a fost niciodată lucrul meu, dar evoluțiile tehnice au permis fotografilor să surprindă subiecte din ce în ce mai mici – și să dezvăluie specii necunoscute anterior an de an.

Eram echipat cu o lentilă ochi de pește, așa că nu aveam cum să surprind această creatură delicată, dar amintirea este întipărită în minte pentru totdeauna.

În adâncurile de sub noi, o pereche de rechini cu vârfuri albe patrulau pe zid. Acești vânători eleganti și-au păstrat distanța și ne-au urmărit cu precauție. Rechinii pot fi greu de apropiat, mai ales când ai o cameră – unii spun că semnalele electrice din apă de la cameră/bliț îi pot descuraja să se apropie.

Am încercat să mă las jos și să intru pe furiș, fără mișcări străine, dar ei m-au văzut venind și au plecat înot, lăsându-mă frustrat.

După ce am explorat timp de o oră, ne-am îndreptat spre vârful recifului, unde am văzut o colecție minunată și colorată de corali tari curați.

Corali mari de masă se întindeau pe acel vârf de recif, și printre ei o broasca țestoasă verde mare care mănâncă niște corali moi. M-am mutat în apropiere și am petrecut câteva minute făcându-i poze lui Cindy, care a fost și ea impresionată de broasca țestoasă.

Prin urmare, mi-am atras atenția și mi-am subliniat un șarpe de mare mic, dar foarte veninos, care vânează în capul de corali. Am reușit să mă apropii extrem de mult, pentru că nu era interesat de noi, permițându-mi să fac poze unei specii pe care nu am mai fotografiat-o până acum.

Își poate ține respirația mai mult de 12 ore și se scufundă la mai mult de 250 de metri și este probabil una dintre cele mai răcoroase specii sub apă.

Insula are un vulcan vecin stins numit Manado Tua (sau Old Manado). Nu eram convins că nu mai era viu, pentru că mereu părea să fie un nor persistent atârnat deasupra, asemănător cu fumul! Vulcanul se ridică până la 800 m și continuă până la adâncimi mari sub nivelul mării, făcându-l un loc perfect pentru a vedea specii pelagice mai mari.

Ne-am îndreptat acolo să verificăm un loc preferat de scufundări cu ghizi, Fukui Reef. Aceasta se scufundă doar în anumite stări ale mareei, deoarece curenții pot fi extrem de puternici. Riscul de curenți negativi face ca unii dintre pereți să fie aproape imposibil de scufundat.

Prin urmare, a făcut o verificare curentă, apoi grupul a făcut o coborâre negativă, a coborât panta și a deplasat ușor.

Ni s-a spus să urmărim în albastru speciile mai mari. Totul a fost calm până când, într-o clipită, peștii balistei cu dinți roșii în școală au dispărut cu toții în recif.

Ce s-a intamplat? În câteva secunde, din întunericul de dedesubt au apărut doi tonuri mari. Torpilele argintii trăgeau înainte și înapoi în școala de argintări, alegând pești neputincioși. Cu toate acestea, această ambuscadă frenetică era încântatoare de văzut cum globul de pește se legăna încoace și încolo în panică.

Pulsul mi-a accelerat și nu puteam să prevăd ce se va întâmpla în continuare. Apoi, cât ai clipi, haosul a încetat și reciful a revenit la normal.

Am părăsit reciful și am intrat într-o zonă deschisă unde am văzut cea mai mare scoică uriașă pe care o văzusem vreodată cocoțată pe o zonă deschisă de nisip.

Molusca uriașă stătea cu mantalele ei viu colorate larg deschise, zvâcnind la fiecare mișcare în timp ce o inspectam.

Prima mea întâlnire cu unul fusese în Australia pe mine Deschideți apa curs în 1988. My instructor mă avertizase grav să-mi iau aripioară prins în mantale căscate, sau mă tachina?

Poate că vizionase prea multe filme cu Tarzan în anii 1970!

În timpul vizitei mele Am efectuat câteva scufundări tehnice până la 50 m pe un perete și am avut și șansa de a scufunda singura epavă locală, Molas.

Informațiile disponibile despre el nu sunt atât de sigure. Unii spun că era un cargo japonez; alții că era o navă comercială chineză de fier. Localnicii care au făcut unele cercetări cred că nava era de fapt olandeză și s-a scufundat aproape de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Molas se află la o adâncime între 22 m la prova și 41 m la pupa, lângă continent, la o scurtă plimbare cu barca de la Bunaken. Am decis să-l scufundăm folosind aer cu nitrox 50 și oxigen pentru a ne permite un timp de fund de 40 de minute cu un decor ușor.

Am coborât pe linia de împușcare într-o întuneric verde și, la aproximativ 10 m în jos, a apărut încet.

Nava stă în poziție verticală pe un fund nisipos, iar peste prova s-a desfășurat lanțul de ancore din babord, extinzându-se până la fundul mării la 15 m de carenă, dar fără urmă de ancoră.

Ne-am coborât pe partea tribord și am putut vedea că plăcile fuseseră extinse, sugerând probabil că echipajul a evadat cu bărci în timpul scufundării.

Chiar lângă nisip se află uriașa conductă de abur, care pare să fi fost smulsă – dar a fost aceasta din cauza scufundării sau a unui alt vas încurcat de la suprafață?

Văzusem acest tip de daune când am scufundat epava Stella Polaris din Japonia.

Spencer a condus drumul urmat de Cindy. Ne-am îndreptat spre pupa, apoi ne-am scufundat sub carenă pentru a vedea elicele rămase adânc încrustate cu zeci de ani de creștere a coralilor.

După câteva minute petrecute explorând sub carenă, ne-am urcat peste pupa până pe punte, în suprastructură. După mulți ani de deteriorare, totul părea extrem de fragil.

Spencer ne-a condus cu prudență prin structurile scheletului în timp ce alunecam prin coridoarele mâloase.

Este întotdeauna un sentiment grozav atunci când treci printr-o epavă nouă sau pe un pasaj nou. Te lasă să te întrebi unde vei ieși sau ce vei vedea după colțul următor!

Privind peste babord, am putut vedea o adâncitură mare în carenă. Deschizându-se într-o lacrimă prin metal, a arătat toate semnele unui zgomot lateral, așa că poate că acesta a fost soarta finală a lui Molas.

Ne-am îndreptat spre pupa și în sus și ne-am petrecut ultimele 15 minute decomprimându-ne sub bărci, în timp ce urmărim viața marină trecând.

Oaza Bunaken a câștigat premii în parte datorită accentului său puternic pe funcționarea etică, ceea ce îl pune în fruntea jocului.

De exemplu, a eliminat plasticul saci din statiune, isi produce propria apa dulce si cultiva 40% din legumele proprii. Lista continuă și continuă.

Echipa a muncit din greu pentru a ajunge acolo unde sunt și depune eforturi pentru ca stațiunea să fie din ce în ce mai ecologică.

De asemenea, acum are și Fundația Oasis, care eliberează țestoase tinere salvate și rănite furnizate de pescarii locali. Oaspeții se pot implica în aceste programe și, de asemenea, pot ajuta la plantarea mangrovelor în grădinița lor din afara hotelului.

De la introducerea parcului marin, regiunea și viața sa marina au prosperat – să sperăm că guvernul indonezian implementează parcuri marine în toată țara!