Compromis fericit

COMPROMISUL POATE PĂRĂ un cuvânt urât, care implică nevoia de a te descurca cu ceva mai puțin decât cel mai bun. Și totuși îmi dau seama din ce în ce mai mult că compromisul este atât necesar, cât și un semn pozitiv că cineva ajunge la o maturitate adecvată – oricât de descurajantă ar fi!
If vacanţă planurile mi-au fost lăsate la latitudinea mea, aș fi plecat pe un croas într-o locație îndepărtată, cu o viață marină spectaculoasă, pe care aș putea să o vizitez la fel de mult ca și scufundările mele.calculator permite. PNG, iată-mă!
Îmi imaginez că majoritatea cititorilor DIVER ar fi de acord cu acest sentiment și sper că toți putem face cel puțin o excursie dedicată scufundărilor pe an.
Pe de altă parte, sunt sigur că toți avem excursii în care obiectivele sunt puțin mai largi decât să hrănești obsesia unui dependent de scufundări. În acest caz, am fost o grupă de opt persoane, cu trei scafandri și restul interesați de un amestec de activități de snorkelling și topside. Am avut puțin peste o săptămână pentru a scăpa de blues-ul iernii, așa că, având în vedere asta, un loc în care să putem ajunge printr-un zbor direct era ideal.
Nivelul de experiență în rândul amatorilor de scuba a fost, de asemenea, amestecat, Charlotte și Al dorind să le ia Advanced Open Water desigur, alături de al tău cu adevărat, un profesionist de scufundări cu un fetiș al camerei.
Ne-am stabilit pe St Lucia, o insulă care, privită dinspre mare, este printre cele mai spectaculoase din lanțul Caraibelor. Născut din erupții vulcanice, se ridică abrupt de pe fundul mării, cu vârfuri zimțate, pădure tropicală înverzită și o mulțime de golfuri de plajă.
Locuitorii terenurilor s-au bucurat de priveliște, Charlotte și Al și-au studiat manualele de curs și eu am examinat cu fanatic inelele O ale camerei pentru praf. Închiriasem câteva vile în Golful Marigot, un loc minunat la jumătatea coastei de vest, și era baza perfectă de unde să explorați restul insulei.
Ieșind pe picior, aș spune că Marigot este unul dintre primele trei locuri pitorești din Sf. Lucia. De asemenea, este locul în care pasagerii navelor de croazieră pline de rom sunt duși în excursii cu barca și spun povești despre toate casele deținute de celebrități de pe stâncă.
În timp ce eliberam gaze, mă distram făcând cu mâna înapoi de la balcon și pretinzând că sunt Mick Jagger.
În prima dimineață, ne-am urcat în barca confortabilă a lui Dive St Lucia și am făcut o navetă rapidă spre sud pentru câteva scufundări la poalele Pitons. Gros și Petit Piton, două turle vulcanice maiestuoase, sunt cel mai faimos reper din Sf. Lucia. Un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, chiar și berea locală poartă numele acestor vârfuri și au constituit un fundal foarte frumos pentru începutul și sfârșitul scufundărilor noastre.
Ceea ce m-a interesat cu adevărat, însă, a fost peisajul marin. Printre deliciile scufundărilor Lucian se numără bureții de mare. Nu glumesc, insula are niște bureți uimitoare!
Veți fi luat de bureții uriași, unii suficient de mari pentru a încăpea un scafandru complet echipat (nu așa am încercat noi).
Acești dinozauri simpli ai recifului pot trăi mai mult de o mie de ani și se hrănesc prin filtrarea a mii de litri de apă zilnic. Priviți înăuntru și s-ar putea să găsiți carapacea amenințătoare a unui crab păros.
Buretele de citron este o flacără de portocaliu și, din câte am putut vedea, reciful înclinat fusese Tangoed de aceste frumuseți spongioase.
Depășindu-le pe toate, buretele de vază azur câștigă premiul meu pentru cel mai bun burete din lume. Aceste turnuri fluorescente cu textura complexă strălucesc cu roz și violet și nu pot să nu atragă atenția unui scafandru.
Priviți mai atent și s-ar putea să găsiți un crab săgeată cu linia galbenă care ronțăie buretele cu ghearele sale albastre îngrijite. Crabii săgeți au un corp în formă de Turnul Eiffel și picioare lungi, asemănătoare unui păianjen. Sunt blaze despre scafandri, apărându-te cu un membru întins doar dacă te apropii puțin pentru confort.
O altă descoperire distractivă a fost un blenny spinyhead care ocupă unul dintre porii buretelui azur al vazei. Aceste blennie tubulare lungi de centimetri își fac de obicei casa în coralii tari, în spațiile eliberate de viermi. Uneori, totuși, migrează către locuințe mai luxoase în turnurile de bureți violet.
De acolo scot capul afară și adună mâncare din coloana de apă când aceasta trece pragul ușii lor.
Aceste blennie cu caracter sunt fabulos de abundente în St Lucia. Odată ce au pus ochii, Charlotte și Al au acceptat provocarea de a găsi acești pești mici la fiecare scufundare!

MI-E TEAM DE ASTA, CA SFUNDARI, ne concentrăm prea mult pe găsirea celor mai evazive creaturi din orice destinație dată, iar ceea ce este rar într-un loc poate fi obișnuit în altul. Am observat chiar variații semnificative de la o insulă la alta din Caraibe.
Sf. Lucia este un paradis subacvatic pentru anghile. Nimic nu este garantat când vine vorba de faună sălbatică, dar aș miza iubitul meu aparat de fotografiat subacvatic pentru a găsi cel puțin unul la fiecare scufundare acolo.
Cel mai frecvent întâlnită este murena pătată. Punctați în maro închis și alb, acești oameni alunecoși păreau să conducă supremi la următorul nostru site. Keyhole Pinnacles este o scufundare Lucian obligatorie, făcută celebră de monturile subacvatice care par să oglindească Pitonii.
Pe măsură ce ocolim baza vârfurilor, observările de murene pătate au devenit atât de dese încât au devenit (aproape) plictisitoare. Anghilele păreau împuternicite, hoinărind în plină zi în căutare de pradă și urlând la scafandrii care treceau.
Am ieșit la suprafață cu un prânz natural înalt și devorat în timpul scurtei plimbari cu barca până la Turtle Reef. Din păcate, numele a indus în eroare, pentru că nu am reușit să găsim nici un rezident verde sau hawkbills. Acest lucru a devenit mai ușor de înțeles când am aflat că sezonul anual de vânătoare de broaște țestoase de trei luni tocmai se încheiase.
Vânătoarea de broaște țestoase are o istorie lungă în Sf. Lucia și, deși face parte din moștenirea sa culturală, este greu de suportat pentru iubitorii de ocean. Cu interdicțiile de vânătoare pentru aceste specii pe cale de dispariție în vecinele St Vincent și Martinica, poziția Sf. Lucia pare în urmă cu vremurile și contraproductivă atunci când vine vorba de atragerea de turiști. Pe parcursul săptămânii am vedea doar o broască țestoasă, semn că cifrele sunt mult sub medie.

SPIRITELE NOASTRE AU FOST RIDICAT LA Turtle Reef printr-o oprire prelungită în frumusețile puțin adânci. Veșnic prezentul crom maro s-a aruncat în jurul nostru în timp ce ne-am ales cu grijă printr-un recif colorat. Plutind deasupra nisipului, am observat o luptă de păun ascunsă cu grijă. Cu petele sale albastre înflorite și vederea la 360°, aceasta trebuie să fie una dintre cele mai atractive din familia sa de pești și este cea mai frecvent observată specie din Sf. Lucia.
Înapoi la Marigot Bay am ajuns din urmă cu restul grupului, care au vorbit cu versuri despre turul lor prin pădurea tropicală. Suna grozav, dar nu suficient de grozav pentru a sacrifica o zi de scufundare pentru asta. Așa că i-am lăsat la cocktailurile lor de seară și am plecat pentru o scufundare de noapte.
Aceasta ar fi prima scufundare nocturnă a lui Charlotte și Al, dar aproape de îndată ce am coborât, orice nervi au lăsat loc uimării cu ochii mari la un peisaj subacvatic transformat de acoperirea nopții. Homarii din Caraibe, împuterniciți de întuneric, s-au plimbat în aer liber în căutarea hranei. Stele uriașe, arătând ca și cum ar fi stropite cu steroizi, rătăceau în masă câmpiile nisipoase.
Cel mai interesant dintre toate, ne-am uitat în sus în apa cerneală și am spionat câțiva calmari de recif din Caraibe, strălucind cu un model de culoare în continuă evoluție, pe care oamenii de știință încă nu îl pot explica. Am fost năuciți când calamarul se juca cu pisica și șoarecele cu luminile noastre de scufundare. Când am ieșit la suprafață, Charlotte și Al au rămas fără cuvinte de mirare.
Popularul golf Anse Cochon, aflat la doar 10 minute, găzduiește mai multe locuri de scufundări. Grupul nostru complet a fost la bord, deoarece aceste site-uri sunt la fel de potrivite pentru snorkelling ca și pentru scufundări, singura excepție fiind epava navei Lesleen M.
Scufundat în 1986 pentru a crea un loc de scufundare și a atrage peștii în zonă, acest fost cargou a avut trei decenii pentru a deveni un ecosistem de recif cu drepturi depline.
Există ceva pentru toată lumea acolo și o poți trata ca pe o scufundare în epavă sau recif, în funcție de înclinațiile tale.

M-am petrecut cea mai mare parte din scufundare cu capul în nisip de la baza navei, într-o misiune de a găsi jawfish, superstaruri ale scufundărilor Lucian. Unii m-au acuzat că am o „problema cu peștii falci” și ar putea avea dreptate, dar în apărarea mea acești pești prezintă unul dintre cele mai fascinante comportamente pe care l-am întâlnit vreodată.
Peștii falci sunt pui de gură, care își incubează viitorii pui în cel mai sigur loc posibil - propriul lor gob.
Într-un pas evolutiv îndrăzneț către o mai mare egalitate de gen, sarcina de a ține ouăle revine tatălui. Perioada de incubație durează în jur de o săptămână și, dacă monitorizați același pește în acel timp, veți vedea că ouăle își schimbă culoarea și își dezvoltă niște ochi mici.
De parcă nu ar fi fost suficient de interesant, peștele maxilar papa va amesteca ocazional, foarte scurt, ouăle afară și înapoi în gură, ca o modalitate de a asigura o oxigenare uniformă.
Există două specii principale în St Lucia, distincte ca stil și aspect. Am început prin a cerceta fundul nisipos în căutarea de pești întunecoși și am observat un mic perete circular de pietricele care înconjura intrarea într-o vizuină.
Curând, fața lată și ochii verzi uimitori ai unui pește cu falcă întunecată au apărut, gura lui ușor întredeschisă de o gură de ouă. Am făcut o pauză de câteva secunde înainte de a mă apropia, ținându-mi respirația lentă și controlată, pentru a nu-mi alarma noul meu prieten.
Odată ajuns în raza de lunetă, m-am așezat pe nisip și am așteptat. Peștele maxilar a fost nervos la început, dar după câteva minute s-a obișnuit cu prezența mea.
Am zăbovit mai mult, îndemnându-l în tăcere să înceapă să aibă vomita, semn că era pe cale să facă o amestecare.
Au început spasmele maxilarului și mi-am sprijinit degetul de declanșarea obturatorului. Amestecarea s-a terminat cât ai clipi, dar am reușit câteva clicuri. Am verificat imaginea pe vizor și, bingo, răbdarea mea a dat roade.
Am mers mai departe, căutând să-mi continuu povestea mea de dragoste de pește cu vărul lui întunecat, peștele cu falcă galben. Aceștia tind să trăiască în colonii mici și au corpuri zvelte, de culoare albastru lăptos.
Când sunt relaxați, își petrec cea mai mare parte a timpului înotând liber în poziție verticală, prinzând gustări microscopice în timp ce trec pe lângă. Notoriu de supărați, ei se vor arunca înapoi în vizuina lor la primul semn de necaz.
Pentru a obține o fotografie cu un cap galben însărcinat, ar necesita o întoarcere la același loc câteva zile mai târziu și o încărcătură de perseverență!

DUPA O DOZA BUNA de azot la prima noastră scufundare, ne-am mutat la reciful de mică adâncime din partea de sud a golfului. Acreditările macro Sf. Lucia au primit curând un nou impuls, când ghidul nostru cu ochi de vultur, Wendy, a lovit cu entuziasm în rezervorul ei și a arătat un burete roșu.
Sunt la fel de mare fan cu buretele cum vin ei, dar am fost totuși uimit de entuziasmul ei pentru acest subiect. Privind mai de aproape, totuși, am văzut un ochi și un tip de undiță ieșind din capul unei creaturi – era un pește-broșcă lung!
Perfect potrivit cu bureții din jur, aceasta a fost o descoperire specială. Mai târziu în acea seară, aprecierea noastră față de acest pește, chiar și în rândul pămîntului, avea să crească pe măsură ce ne uitam YouTube videoclipuri cu broaște care se hrănesc, folosind cea mai rapidă mușcătură din regnul animal!
Al și Charlotte își terminaseră cursul și ne-am întors la Anse Cochon în căutarea mai multor comori macro. divemaster Jermaine părea să fie într-o misiune în timp ce coboram cu pași mari din barcă și l-am urmărit cu seriozitate în timp ce se deplasa în jurul recifului de mică adâncime, cu ochii concentrați pe labirintul de corali.
La jumătatea scufundării, începeam să ne pierdem încrederea, dar în cele din urmă a lovit rezervorul și a ridicat privirea la noi, masca inundată de emoție.
Acolo era, un cal de mare cu bot lung, surprinzător de bine camuflat și coada înfășurată în jurul unui mic burete de frânghie.
Bine jucat, Jermaine, bine jucat! Diveaholic Wendy, după ce ni s-a alăturat în ziua ei liberă, a dat din cap în semn de apreciere și apoi a plecat înot părând hotărâtă. Abia când terminam oprirea noastră de siguranță vom avea din nou vești de la ea.
Tancul lovind cu răzbunare, ne-a făcut semn să venim, arătând spre un crab portocaliu de mărimea unui nasturi pe (ai ghicit) un burete. Acesta a fost un crab clovn strident și niciodată un nume nu a fost mai potrivit.
Mai târziu aveam să aflăm că coaja fiecărui crab decorată bogat este unică, ca o amprentă. Profitând din plin de alimentarea cu aer rămasă, am stat puțin mai mult cu zgomotul înainte de a fi scoși din apă.
 Seara am făcut schimb de povești cu restul grupului. Experiențele noastre pe insulă au fost diverse, dar toți au fost de acord că Lucianii sunt printre cei mai primitori oameni pe care i-am întâlnit.
De asemenea, am convenit despre ce săptămâna fantastică a fost. În Sf. Lucia, se părea, găsisem un compromis fericit.