Scufundări cu Prințul John

ULTIMA MEA ZI DE SCUMBARDĂRI la Prince John Resort și sunt în două gânduri să repet o scufundare la mal până la reciful și Green Wall. O scufundare acolo în prima mea zi nu fusese bună. Un curent împotriva căruia am putut doar să progresez, vizibilitate tulbure și nicio creatură valoroasă găsită, cu excepția unui pește șoim cu nasul lung.
Se auzise un bâzâit constant de bărci cu motor deasupra capului, care decolau de pe plaja stațiunii alăturate cu accelerație maximă, remorcând plimbări cu banane în spate. Navigarea înapoi la un punct precis de intrare a căpătat un nou nivel de criticitate, cu amenințarea pândită a unei tunsoare cu elice, și chiar și atunci bărcile cu motor uneori treceau de-a lungul țărmului nostru, mai degrabă decât să tragă direct în larg.
Prima mea impresie fusese dezamăgitoare. Chiar îmi doream să repet experiența când existau alte site-uri în care nu mă scufundasem încă?
Managerul Alex mă convinge să mai încerc.
Este uimitor cum două scufundări pe același site pot fi atât de diferite. Astăzi stațiunea de alături este liniștită – este aglomerată doar în weekend și de sărbătorile legale, când se umple de localnici din Palu. Vizibilitatea este bună, iar curentul doar un firicel, suficient pentru a elimina orice tulburări minore ale nisipului și pentru a orienta peștele în aceeași direcție.
Guide Manning găsește creaturi mai repede decât le pot fotografia, deși presupun că „găsirea” ar putea fi un termen înșelător, deoarece acesta este un site în care se scufundă în majoritatea zilelor. El știe în ce gorgonie trăiește căluțul de mare pigmeu și pe care peștișorul cu nasul lung preferă.
Anghila-panglică are o gaură pe care să o numiți acasă și diverse anemone găzduiesc creveți rezidenți și crabi de porțelan. Dacă aș fi căutat fotografii cu unghi larg, pădurea de corali verzi care îi dă numele Green Wall ar fi strălucit pe un fundal albastru curat.

PRINCE JOHN RESORT se află pe vârful vestic al golfului Talise, la câțiva kilometri în afara portului Dongala și la puțin peste o oră cu mașina de orașul Palu, capitala regională pentru centrul Sulawesi, în spatele golfului.
Este un zbor scurt convenabil de la Jakarta, așa că, pe lângă un stoc de scafandri internaționali, are și oaspeți obișnuiți interni și expatriați. Cealaltă atracție este o bucată de orice, la prețuri economice, de la noroi la pereți și epave. Este un meniu de degustare pentru scufundările indoneziene, dar cu mai puține călătorii decât unele dintre locațiile mai îndepărtate.
Gura golfului Talise are șapte mile lățime, sau aproximativ 90 de minute de șofer în barca tradițională din lemn pe care centrul de scufundări o folosește pentru excursii de o zi.
Durează o oră mai mult în excursia de o zi pe care o fac, pentru că ne îndreptăm mai departe de-a lungul coastei opuse înainte de a ajunge la zidul de la Botu Saya.
Este unul dintre acei pereți despre care știi că trebuie să fie bun. Un capăt al bărcii este deasupra apei puțin adânci, unde putem privi în jos de la prova coralii și peștii individuali. În mijlocul navei, putem privi drept în jos, într-un albastru atât de întunecat încât pare mai adânc decât ar merge orice scafandru.
Splash, iar la câțiva metri mai jos simt o termoclină ușoară. Temperatura apei este întotdeauna de 20 de grade, iar câțiva dintre scafandri merg fără costume de neopină. Mă simt confortabil cu un largi de 3 mm.
Toate ghidurile au costume de neopină personalizate potrivite. Managerul Alex comandă un lot nou în fiecare sezon, costumele care se potrivesc indonezienii fiind greu de găsit.
Pe măsură ce scafandrii se răspândesc de-a lungul peretelui, este ușor să-mi despart ghidul Nasrun de ceilalți. El ghidează de 20 sau mai mulți ani și pare să poarte toate trusele pe care le-a deținut vreodată ca un șir de medalii – un pom de Crăciun care i-ar face pe puriștii DIR să tremure în Jetfins. Poartă și o cască portocalie strălucitoare.

TREBUIE să-mi privesc profunzimea. Este tentația obișnuită a peretelui mare - plutitor neutru, cu ornamente orizontale, ochii mei se uită la ceea ce este chiar înainte și sub mine. Voi ciupi puțin pentru un unghi bun pe burete. Voi tăia doar pentru un unghi mai bun pe acel coral negru.
Voi ciupi puțin pentru acel câmp de gorgoane. Pot să intru sub bărbia acelui grup? Mă întreb ce se află sub această surplosă?
Din când în când fac o verificare a stării de spirit, mă ridic aproximativ 10 m pentru a-mi controla timpul de fund și consumul de gaz, iar procesul se repetă.
Nu este cel mai bun profil de scufundare, dar îmi iau timpul pentru schimbările de adâncime și sunt suficient de adânc încât raportul de presiune să fie mai puțin sever decât ar fi în apă puțin adâncă.
Petrec 30 de minute bune consumând gaz în adâncime la sfârșitul scufundării.
Buza peretelui se ridică prea puțin adânc pentru oprirea mea de siguranță pe alocuri. Putem auzi ploaia căzând. Privind în sus, văd picături de ploaie stropind la suprafață. Prelungim oprirea până când suntem ultimii pe barcă.
Căpitanul nostru îndreaptă barca înapoi de-a lungul coastei în timp ce mâncăm prânzul și petrecem câteva ore decomprimându-ne înainte de a arunca un alt zid la Eriu.
Plănuisem să trec la un obiectiv macro, dar ploaia dictează o schimbare de plan și fac poze cu unghi larg cu Nasran, arătând căluți de mare pigmei, homari ghemuiți, nudibranchi și toți suspecții obișnuiți. Până la suprafață, soarele a ieșit și cu greu ați crede că a plouat.
Sosește dimineața pe care o așteptam. Este timpul să scufundăm Gili Raja, o navă indoneziană care transporta provizii militare care a fost bombardată și scufundată în timp ce era ancorată lângă Dongala în timpul rebeliunii Permesta (vezi panoul).
Alex ne oferă o informare amănunțită și poartă câteva rezervoare de salvare pentru orice eventualitate. Fundul mării de sub prova este de 51 m, deși ne limităm scufundarea la 48 m. Când vine vorba de timpul de fund și narcoza în profunzime, fiecare mic ajută.
Epava se află pe partea tribordului, la prova puțin mai adâncă. În multe privințe, este ca alte epave adânci în condiții tropicale – suficient de adânc pentru a fi în apă cu adevărat limpede; corali negri, bureți și gorgonie atârnând de catarge și balustrade. Ca navă „modernă”, are o suprastructură din oțel și o sală de mașini ușor accesibilă cu motor diesel situată la pupa. Cârma și elicea din oțel sunt încă pe loc.

CU toate acestea, CARGA de camioane militare, Jeep-uri și o mașină blindată îngrămădite în cală este cea care face ca Gili Raja să fie diferit. Era echipament destinat forțelor guvernamentale care luptau cu rebelii.
De la pupa urmăm nisipul care se ridică ușor înapoi până la reciful de mică adâncime, o masă de corali spinoși în stare bună, având în vedere că se află chiar în afara unui oraș și a unui port de lucru.
Nu reușesc să încadrez nava cu aburi mai mică și mai puțin adâncă Moro în programul meu. Alex spune că este o epavă mai puțin interesantă, deoarece calele sunt goale și vizibilitatea mai puțin bună.
În schimb, mă scufund pe o ancoră veche cu model Amiralty la Anchor Reef. Este blocat în marginea recifului și ar putea avea originea în orice moment de acum 100 până la 300 de ani.
Poate că s-a desprins când s-a blocat sau cablul s-a rupt într-o furtună - nimeni nu știe. Deasupra ei sunt răspândite de corali de masă, unii cu mici rechini de recif care se ascund dedesubt.
Anchor Reef este primul dintr-un lanț de recife Pasi care se îndreaptă spre sud în afara golfului Talise. Fiecare se ridică într-o cocoașă la doar câțiva metri de la suprafață, deși fiecare se întâlnește cu fundul mării la o adâncime diferită și are propriul său caracter.
La Pasi Utara, Nasrun îmi găsește un crab boxer și ceea ce îmi place să cred ca fiind un pește-fantomă fantomă – un pește-fantomă ornamentat atât de aproape de transparent încât este o simplă fantomă în sine.
După ce sa scufundat în diferite tipuri de recife, pereți și epave, steaua rămasă a scufundărilor în această parte a lumii este noroi. Ar fi greu să găsești un site mai murdar decât digurile Pelebuhan de la Dongala.
Debarcaderul vechi, mai mic, are o acoperire mai mare de viață, care oferă atât un habitat mai bogat, cât și un bun camuflaj pentru creaturi. Noul debarcader aflat la 50 m distanță oferă mai puțin habitat pentru creaturi, dar cei care trăiesc pe el sunt mai ușor de observat.
Un plan tipic de scufundare este să înoți printre picioarele vechiului debarcader, apoi să traversezi stâncile și noroiul către noul debarcader și să urmezi picioarele înapoi. Sau vice versa.
La prima mea scufundare avem doi ghizi și patru scafandri, așa că ne despărțim și ne scufundăm în direcții opuse.
Nouăzeci și cinci de minute mai târziu am găsit o sepie mică, un pește-fantomă ornamentat și numeroși creveți și nudibranhii, dintre care câteva perechi sunt ocupate să producă mai multe nudibranhii.
Nu pot rezista să aduc în discuție vechea linie a căreia este o filmare porno nudi.

PENTRU A DOUA MEA SCHIMBĂRĂ la debarcader și ultima mea cu Prințul John, ghizii adoptă o strategie diferită. Amândoi parcurg același traseu de la vechi la nou și, lucrând împreună, găsesc doi pești broască în plus față de tot ce văzusem anterior. Nudibranhii sunt încă la asta.
Nouăzeci și ceva de minute mai târziu, mai degrabă decât să ne terminăm la vechiul debarcader, continuăm de-a lungul zidului portului, în unele locuri la mai puțin de 2 m adâncime pe un fund mic de stânci și noroi.
Zona este un refugiu pentru locuitorii de fund camuflati cu noroi – zburători zburători, dragoneți, pești scorpion, pește piatră, caracatițe și destul de mulți pești scorpion-diavol. Unul dintre acestea este atât de bine camuflat încât nici măcar nu observ că se agăță de spatele celui mai mare pe care îl fotografiez până când sare. Am întrerupt ceva?
Camuflajul ia multe forme. Ceea ce la distanță arată ca un alt vârf pe o stea de mare portocalie, albă și neagră, se dovedește a fi un mic toby, un mic pește puffer.
Neglijând complet camuflajul, zona este inundată de creveți mantis, mulți năvălindu-se în aer liber. Poate că este perioada anului sau poate habitatul de noroi puțin adânc.
Peste două ore și chiar și în apă puțin adâncă respir vapori dintr-un cilindru de 15 litri. Daca a mea regulator devenise strâns, mi-aș fi folosit ultimele respirații ca să mă ridic. Așa cum este, în timp ce spăl trusa înapoi la centrul de scufundări mai târziu, mai am suficient gaz pentru a-mi exploda regulator capacul de praf.

Gili Raja și Rebeliunea Permesta
Nava cu motor indoneziană de 1013 tone Gili Raja a fost una dintre cele două nave bombardate și scufundate la ancora în largul Dongala la 28 aprilie 1958. De asemenea, scufundată în atac a fost și nava cu aburi panameză Moro, de 549 de tone.
Aeronava atacatoare a fost un B26 Invader pilotat de fostul pilot al USAF Allen Pope și operat de CIA sub acoperirea organizației de front Civil Air Transport (CAT).
Pope, care a zburat în războiul din Coreea, a fost recrutat de CIA pentru a zbura pentru CAT în Indochina. Printre alte misiuni, a zburat cu un C119 la ultima lansare de aprovizionare către forțele franceze asediate la Dien Bien Phu, cu o zi înainte ca acestea să se predea forțelor comuniste pe 6 mai 1954.
În 1957, în timp ce SUA sprijineau public guvernul indonezian, CIA susținea rebeliunea în Indonezia, temându-se că regimul „Democrație ghidată” al președintelui Sukarno se apropie prea mult de comunism.
Rebelii Permesta, conduși de foști ofițeri ai armatei indoneziene, au declarat stat independent în nord-estul Sulawesi. Pope a fost unul dintre cei doi piloți americani CAT trimiși să sprijine rebeliunea - alții erau filipinezi și chinezi naționaliști.
Prima misiune a lui Pope în Indonezia a fost pe 27 aprilie 1958, zburând de la baza forțelor aeriene ținută de rebeli din Manado. B26 Invader-ul său a fost vopsit în negru pentru a ascunde toate marcajele. Apoi, pe 28 aprilie, a zburat într-o misiune în Sulawesi central, unde a scufundat Gili Raja și Moro în largul Dongala și a atacat camioanele armatei în Palu.
Pope a zburat în alte misiuni până când, pe 18 mai, a fost doborât de o combinație de foc antiaerien și un P51 Mustang al forțelor aeriene indoneziene în timp ce ataca o navă guvernamentală de lângă Ambon.
Pope și radio-operatorul său rebel au fost salvați și ulterior au fost capturați.
Confruntat cu jena unui pilot american capturat zburând pentru rebeli, ambasadorul SUA a încercat să-l renege pe Pope ca mercenar. Ordinele CIA erau ca piloții să zboare fără identificare sau documente, un ordin ignorat în mare măsură, deoarece documentația ar putea fi singurul lucru care să salveze viața unui pilot dacă acesta era capturat.
Jurnalele de zbor și alte documente purtate de Pope au oferit dovada publică a sprijinului CIA.
Pope a fost judecat și condamnat la moarte, dar ținut în arest la domiciliu și în cele din urmă eliberat la 2 iulie 1962. Rebeliunea Permesta a luat sfârșit în curând. În iunie 1958, forțele guvernamentale au capturat teritoriile deținute de Permesta.
Sprijinul CIA pentru rebeliunea din Indonezia a fost retras, iar SUA au trecut la sprijinirea guvernului indonezian împotriva partidului comunist, PKI. Un mic război de gherilă a continuat în junglă până când ultimii rebeli s-au predat în 1961 în schimbul unei grațieri.
B26-urile rămase au fost duse în liniște înapoi în SUA și au fost folosite în atacul din 1961 din Golful Porcilor asupra Cubei.