Scufundare cu un criminal cu securea

SAIPAN DIVER

Cu siguranță departe de drumurile bătute este Saipan, în insulele Mariana de Nord din Pacific, la o aruncătură de băț relativă de Guam din știri și o revelație pentru scafandri când vine vorba de viața marină și hardware-ul de război. Singura preocupare inițială a LISA COLLINS a fost exact cine va aranja scufundările...

Tanc Sherman parțial scufundat din cel de-al doilea război mondial.

Întâlnirea cu ghidul de scufundări: Harry Blalock

HARRY BLALOCK TRAS SUS la apartamentul nostru în camioneta lui roșu aprins cu geamurile întunecate, deși era imposibil să-l deslușești pe scaunul șoferului.

Deschizând ușa, a coborât afară.

Am scos un oftat de uşurare în timp ce ne-a salutat jovial. Cu siguranță nu un ucigaș cu topor!

Doar proprietarul Axe Murderer Tours pe insula Saipan, în centrul Insulelor Mariane de Nord, la 135 de mile nord de Guam.

L-am întrebat pe Harry despre numele intrigant al companiei sale. Fostul DJ a explicat că s-a mutat din SUA la Saipan în urmă cu 21 de ani pentru a conduce un post de radio. Începuse să facă scufundări cu un prieten și în curând a devenit un expert în locurile de scufundări din jurul insulei.

Când două doamne ale Marinei SUA au întrebat dacă ar putea fi luate la scufundări în ziua lor liberă, Harry a aranjat să le întâlnească pe o plajă îndepărtată a doua zi. „De unde știm că nu ești un ucigaș cu topor?” întrebaseră ei. Harry a răspuns că nu, dar dacă ar fi vrut să facă scufundări ar trebui să aibă încredere în el.

După câteva scufundări fantastice, doamnele au declarat că Harry este cea mai bună companie de scufundări pe care au folosit-o vreodată. L-au recomandat colegilor din Marina SUA din întreaga lume, iar Axe Murderer Tours s-a născut, Harry devenind scufundator cu normă întreagă. instructor și ghid.

Prima scufundare: Plaja Lau Lau

Prima noastră scufundare a fost menită să fie o scufundare pe malul plajei Lau Lau, în partea de sud-est a insulei, dar Harry a avut noroc și a reușit să ne urce la bordul unei ambarcațiuni de sprijin pentru echipajul navei comerciale ale Marinei SUA.

Există un amestec de scufundări pe țărm și cu barca în jurul insulei, iar Harry a aranjat o săptămână de scufundări pentru a ne arăta ce este mai bun din ambele. El conduce compania ca o trupă unică, aprovizionează cu rezervoare și închiriază spațiu pentru bărci de la micii operatori de pe insulă, ceea ce pare să funcționeze bine.

Scufundările cu barca, în funcție de locația site-urilor, implică un supliment de 50-75 USD în plus față de prețurile pentru scufundări la țărm.

Din fericire pentru noi, de-a lungul anilor, Harry a învățat mulți marinari de pe uriașele nave comerciale americane care acostează în largul Saipanului timp de șase luni pe an.

În schimbul abilităților sale de ghid, ne-a asigurat călătoria gratuită cu barca de transport a echipajului, care avea nevoie de teste rapide pe mare după montarea unui nou motor cu reacție.

Inginerul-șef de la Vadm KR Wheeler fusese pe drum vacanţă și ni s-a alăturat la debarcader cu valiza lui, sperând la câteva scufundări viclene înainte de a se întoarce la serviciu în acea după-amiază.

Aventura de la Banzai și Spotlight

SITE-URI BANZAI și Spotlight erau o locație perfectă pentru testarea vitezei peste mările calme, iar la volan se afla al doilea inginer șef al Wheeler, o navă uriașă care furnizează furtunuri lungi de 2 mile pentru a circula între cisterne de combustibil și alte nave comerciale. .

Foarte repede am ajuns la Banzai, un munte scufundat chiar lângă faimoasa stâncă Banzai. Banzai! strigătul de război ar fi fost auzit în timpul apărării finale japoneze a Saipanului, când americanii au invadat în iunie 1944.

Harry și-a umflat BC și l-a aruncat peste lateral, înainte de a-l urma în jos pentru a-l pune în apă. În mod normal, se scufundă cu un rezervor masiv de 18 litri, așa că preferă această practică dacă apa este calmă.

Ne-am urcat pe barcă și am sărit înăuntru, auzind strigăte și râsete din partea cealaltă, în timp ce inginerul șef a decis să-l copieze pe Harry, aruncându-și rezervorul în apă – dar omițând să-și umfle mai întâi BC!

În timp ce a coborât spre adâncimea de 150 de metri, Harry l-a urmărit în jos, reușind să-l prindă la 33 de metri și să-l aducă înapoi în sus.

După cum vă puteți imagina, șeful a trebuit să ia o mulțime de costuri de la echipajul său și a devenit punctul central al poveștilor lui Harry în săptămâna următoare.

Am coborât în ​​vârful muntelui mării, la 15 m, și am văzut o rază mare de marmură sprijinindu-se pe o margine mai adâncă, la 24 m. După ce am făcut câteva fotografii am continuat în jurul monturii, împingând într-un curent ușor.

Harry ne spusese că acest loc de scufundări are în mod normal curenți care aduc pelagici mari. În ceea ce s-a dovedit a fi un curent mic, nu mă așteptam să văd ceva prea mare, așa că am fost surprins să găsesc o rază vultur pătată foarte aproape de prietenul meu. Când m-am apropiat, a înotat în albastru.

Din topografie și creșterea coralilor este clar că acest sit este foarte expus curentului și oricăror furtuni trecătoare. Corali tari puternici domină întregul munte mării, cu corali moi mici, niște fani de mare și alge Halimeda care acoperă pereții aproape abrupti.

La început părea să fie puțină viață, dar, în timp ce priveam reciful, acesta s-a animat cu mii de pești tineri care se ascunseseră în protecția degetelor de corali tari. Featherstars erau peste tot și multe tipuri diferite de pești-fluture pluteau în perechi, pășcând peste recif.

Peștera subacvatică: în lumina reflectoarelor

A doua noastră scufundare a fost aproape, sub stânca de la Spotlight. Ne-am scufunda intr-o caverna formata prin eroziunea falezei de calcar, cu intrarea la 12m. Înăuntru era o gaură mare în tavan, iar soarele curgea în jos prin apă, provocând un efect de reflectoare.

Mai departe în peșteră, există o zonă mică în care este posibil să ieși la suprafață în întuneric complet către o cavitate de aer, iar torțele noastre au fost foarte utile acolo.

Pe măsură ce coboram din nou, am putut vedea albastrul incredibil de vibrant și strălucitor al oceanului dincolo de gura cavernei. Vizibilitatea la ambele locuri a fost uimitoare la peste 40 m, ceea ce a făcut culoarea apei atât de vie.

Spotlight poate fi scufundat doar patru luni pe an, între mai și august, când vremea este bună. În mod normal, mările sunt destul de agitate în zonă, îngreunând intrările și ieșirile.

În acea zi, am avut condiții aproape perfecte, cu valuri foarte blânde care se izbeau de stânca deasupra capetelor noastre, când începeam oprirea de siguranță.

Apa era la o temperatură de 29°, un asemenea lux după scufundarea noastră anterioară cu o săptămână înainte în Japonia, unde temperatura fusese de doar 17°!

Vremea din Saipan și sezonul taifunurilor

FIIND O INSULĂ EXPUSĂ în mijlocul Pacificului, al doilea ca mărime din arhipelagul Insulelor Mariane, după Guam, și aproape de șanțul Marianelor, cea mai adâncă parte a oceanului, Saipan se află adesea în calea directă a taifunurilor în timpul sezonului dintre iulie și octombrie.

În 2015, Saipan a suferit 15 lovituri directe, dintre care una a cauzat pagube mari în întreaga insulă, lăsând-o fără curent electric sau apă curentă pentru mai mult de trei luni. Din fericire, anul următor nu a existat nicio lovitură directă.

Semnele devastării cauzate în 2015 pot fi încă văzute peste tot în jurul insulei, deși priveliștile subacvatice nu par să fi avut de suferit.

Explorarea vieții și istoriei marine locale

Ieșirea noastră de a doua zi urma să fie, de asemenea, o scufundare cu două rezervoare, dar pe una dintre bărcile cu motor locale mici. O companie de charter de bărci numită Fishguyz avea mai multe bărci potrivite. Harry ne-a luat din nou din apartamentul nostru și ne-a condus la o distanță scurtă până la un debarcader de lângă un loc de picnic pe malul mării.

Localnicii Chamarro iubesc să se adune pentru picnicuri comune de-a lungul plajelor cu nisip alb care înconjoară o mare parte a insulei. Guvernul a construit zone dedicate de grătar cu parcare și adesea facilități precum dușuri și toalete pentru ei.

În timp ce descărcam trusa de scufundare din spatele camionului (Harry ne păstrase BC-urile și REGS pentru a le putea clăti și agăța să se usuce în centrul de scufundări de lângă casa lui), o mică barcă cu motor a oprit. Am fost singurii scafandri în acea zi.

Oricum, Harry nu ia mai mult de patru și ne-a oferit câteva opțiuni de site.

Cu istoria puternică a celui de-al Doilea Război Mondial, am optat pentru două scufundări cu epave în laguna de mică adâncime care se întinde pe lungimea insulei. După ce a suferit mii de victime pe uscat, în aer și pe mare, întreaga insulă și apele ei din jur sunt ca un altar.

The Wreck Dive: Emily plutitoare

Prima noastră scufundare, la doar 20 de minute de-a lungul coastei, a fost pe Floating Emily, o ambarcațiune mare H8K al Marinei Imperiale Japoneze. Este adesea confundat cu un bombardier american B-29 din cauza numelui său, care a fost de fapt folosit ca nume de cod de către Marina SUA în mesajele radio.

Deși destul de distrus, atât de la impact, cât și de la numeroasele taifunuri de-a lungul anilor, există încă multe caracteristici recunoscute. Două elice stau în poziție verticală pe fundul de nisip alb puțin adânc de 9 m. Tureleta tunului se așează la puțină distanță de la sine, din nou în poziție verticală.

O mare parte din fuselaj este ruptă și îngropată în nisip, dar aripile masive sunt în mare parte intacte și găzduiesc o mare școală de ochi obezi.

Peștii fluture colorați se învârt în jurul epavei, care este plină de creștere a coralilor și plină de viață marina.

Harry a fost foarte fericit pentru noi să ne scufundăm atâta timp cât ne-am dorit. Am fost atât de puțin adânci încât nu a trebuit să ne facem griji în privința timpului de decor și ne-am scufundat mai bine de o oră, găsind o mulțime de părți interesante ale avionului împrăștiate pe o zonă destul de mare.

Carlinga, cu scaun și comenzi, dar minus fuselajul și baldachinul, era la o distanță destul de mare, probabil transportată acolo în timpul unei furtuni.

The Wreck Dive: Chin Sen Maru

Următoarea scufundare a avut loc un mare cargo coreean, Chin Sen Maru, care a fost preluat de japonezi și torpilat de americani în cel de-al doilea război mondial. Epava este într-o zonă, dar carena este destul de zdrobită și bătută.

Există zone în care, sugându-ne ușor stomacul, ne-am putea strecura în spațiile dintre zonele de încărcare, care apoi se deschid în mare.

Epava are, din nou, doar 9 m adâncime, o scurtă plimbare cu barca în interiorul lagunei de la Floating Emily.

Urmărindu-ne în jurul epavei, ca un cățeluș cu aspect supărat, era un roșu imens, obișnuit cu submarinul galben care aduce turiștii să vadă epava, din care se aruncă resturi de mâncare pentru a atrage peștii. Am văzut mai multe țestoase verzi navigând pe epavă.

Sub o placă de marfă spartă, câțiva rechini de recif de vârf alb se odihneau, în timp ce peștii soldați și ochii obosi se adunau în umbra oricărei structuri care oferea adăpost. Din epavă a ieșit un tun mare de 7.7 mm, acoperit de corali.

Laguna de pe această parte a insulei este foarte mare, cu reciful marginal la o distanță destul de mare de țărm în majoritatea zonelor. Există o singură tăietură principală în el, potrivită pentru ca navele să treacă în oceanul deschis, deși o barcă mică poate tăia recif în una sau două zone la maree înaltă.

Cea mai adâncă lagună este de numai 10 m, majoritatea cu mult mai puțin. În unele zone, este posibil să mergeți pe jos câteva sute de metri până la reciful marginal la reflux.

Saipan: O destinație turistică unică

Saipan este un teritoriu al Commonwealth-ului SUA și singurul loc din SUA pe care chinezii și coreenii îl pot vizita fără a avea nevoie de viză. Multe hoteluri mari construite în China și Coreea găzduiesc mulțimi de turiști, toți fie alăturându-se la numeroasele tururi cu autocarul care vizitează principalele situri istorice de pe insule, fie închiriind decapotabile Mustang roz strălucitor.

Evitarea aglomerației

Am închiriat o mașină pentru o săptămână, dar am reușit în mare măsură să evităm turiștii vizitând site-urile înainte sau după excursii, sau găsind plaje pustii și locuri de interes istoric pe care hoardele nu le vizitează.

Explorarea coastei accidentate și a grotei

Pe cealaltă parte a insulei, coasta este mult mai accidentată, cu stânci de calcar creștine și fără plaje. Aici am efectuat o scufundare la mal la cel mai faimos loc de scufundare al insulei – Grota.

Călătoria subacvatică în grotă

După ce ne-am urcat lângă dubă, am coborât 116 trepte și am traversat o formațiune de stâncă mare pentru a intra în apa albastră a dolinei de calcar prăbușite.

Este un site popular pentru snorkelleri și înotători, așa că ne-am bucurat să coborâm sub suprafață și să ne îndreptăm spre cele trei ieșiri strălucitoare de culoarea cyan către larg.

Adâncimea peșterii este de 15 m. Fanii marini portocalii masivi domină fundul stâncos, creând un contrast uimitor cu albastrul de dincolo. Ne-am îndreptat spre a treia ieșire din peșteră și am înotat pe un perete în pantă care a coborât peste 60 de metri.

Vizitarea Peșterii Liliecilor

EXPLICASE HARRY că erau multe locuri care puteau fi vizitate din exteriorul Grotei. Ne-a dus la stânga pentru a vizita Peștera Liliecilor, care era aproape la fel de mare ca grota, cu vârful la 14m și baza la 23m. De tavan atârnau corali mari de dantelă roz, iar în spate s-au ascuns mașini de măturare sticloase.

Când ne-am întors în grotă, am examinat stâncile de pe fund, urcându-le treptat spre punctul de ieșire, pe măsură ce ne-am oprit de siguranță. Harry a subliniat un nudibranch endemic și rar care trăiește în peșteră.

Scufundare pe malul plajei Lau Lau

După urcarea lungă înapoi pe trepte, am mers cu mașina la plaja Lau Lau pentru o scufundare la mal. Mergând pe o potecă scurtă de nisip prin junglă am ieșit pe o frumoasă plajă pustie. Harry ne avertizase să aducem wetsuit cizme, în timp ce coralul pătrundea aproape până la țărm.

Am ieșit în jur de 100 m până la o treaptă în recif, unde a coborât brusc la aproximativ 3 m. Ne-am îmbrăcat pe al nostru scopuri și am urmat o frânghie fixă ​​care ne-a ghidat printr-o tăietură din recif.

Acolo unde frânghia de ghidare s-a terminat, reciful s-a deschis într-un peisaj marin cu aspect extraterestru, cu formațiuni ciudate de corali pe care nu le mai văzusem până acum.

Degete de corali de tip stalagmite s-au răspândit cât de departe putea vedea cu ochiul, iar printre ele s-au hrănit peștii fluture a lui Meyer și șa, în timp ce mai multe tipuri diferite de pești șoim stăteau cocoțat între vârfurile zimțate.

O țestoasă verde a înotat încet peste recif, căutând un loc de odihnă. O colonie mare de anemone plină cu diferiți pești anemone răspândite pe una dintre zonele mai plate ale recifului.

Cu foarte puțin curent, site-ul era frumos, fascinant și suprarealist.

Călătorie pe Insula Tinian

CINCI MILE NAUTICE la sud se întinde insula Tinian. Harry aranjase o barcă-charter ceva mai mare care să ne ducă pe noi și pe alți doi scafandri prin șanțul de adâncime dintre insule.

Marea a devenit puțin agitată și curenții s-au învârtit pe suprafață, dar odată ajunsă în apele protejate din jurul insulei, a devenit din nou calm.

Locuri de scufundări pe Insula Tinian: Zidul Flemming și Grota lui Tinian

Acostând aproape de o mică stâncă, trebuia să ne scufundăm mai întâi pe Flemming Wall, urmat de Grota lui Tinian, la mică distanță.

Nu ne venea să credem vizibilitatea. A fost chiar mai bine decât Saipan, la peste 50 m!

Marginea Zidului Flemming a început la 20 m și a coborât la mai mult de 90 m într-o cădere aproape verticală. În timp ce am coborât printr-o fisură care începea de la 8m, ieșind pe perete pe la 25m, am putut vedea fundul de nisip alb de sub noi.

Zidul era foarte asemănător cu Banzai, cu o suprafață de stâncă acoperită de mici formațiuni de corali și alge, presărată cu fani.

Deco-time a venit rapid, deoarece am uitat să ne verificăm adâncimea în vizibilitatea incredibilă. Prea devreme ne-am întors pe barcă pentru o oprire de siguranță de o oră înainte de a merge mai departe la Grota Tinian.

Pe măsură ce am început să coborâm, am putut vedea o gaură mare în vârful recifului la 5m. Coborând prin gaură am intrat într-o grotă împânzită cu albastru strălucitor, unde găurile din peșteră lasă oceanul luminat de soare.

Înotând prin Grotă, am înotat dintr-una dintre gropi și am înotat de-a lungul peretelui recifului pentru a intra într-o altă gaură care ne-a adus înapoi în ea.

În peșteră am găsit scoici de flacără, homari și multe nudibranhie diferite. A fost o scufundare spectaculoasă, atât de vie era apa albastră de la ieșiri.

Pe măsură ce aerul ni se scurgea, am urcat printr-una dintre găuri pentru a găsi barca de scufundare chiar deasupra noastră. Încercând să stăm sub apă cât mai mult posibil, am înotat spre valurile care se spargeau de stâncă până am ajuns la ultimele 10 bare, absorbind frumusețea scufundării.

Ultima scufundare la Wing Beach

Ultima noastră zi de scufundări a fost la Wing Beach, o altă scufundare pe mal, care poate fi scufundată, din nou, doar aproximativ patru luni pe an, când vremea și marea sunt calme.

Ca și în cazul lui Lau Lau, am intrat pe plajă pe o potecă din junglă. Wing Beach este și mai frumoasă, pustie în afară de urmele proaspete de la o țestoasă care venise să depună ouă în noaptea precedentă.

SINGURUL MOD DE A TRECI valurile care se prăbușesc pe recif este să mergi până la capătul îndepărtat al plajei și să treci cu grijă printre stânci și reciful de mică adâncime de lângă stânca care formează golful. La marginea ei se află o zonă foarte mică de unde poți trece de reciful marginal.

Umflandu-ne BC-urile, am cazut cu spatele in apa mai adanca pentru a ne pune scopuri aprins în timp ce plutește. Valoarea creată de valurile care se spargeau peste recif de lângă noi a făcut acest lucru puțin dificil, dar în curând coboram, urmând frânghii de ghidare spre recif.

Am trecut pe lângă un napoleon uriaș, dar timid, și am ajuns la o tăietură îngustă a recifului, înotând în jos prin ea pentru a intra pe perete la 23 m.

Întorcându-ne spre plajă, am văzut o mulțime de corali sănătoși, formațiuni de stâncă interesante, tăieturi, crăpături și înotări. Mii de pui de pești s-au aruncat în jurul recifului, iar școli de snapper au înotat în formație în albastru.

Scufundarea a fost frumoasă și relaxantă, dar am putut vedea cât de dificil va deveni odată ce vremea s-a schimbat, deoarece am ieșit pe calea în care intrasem printr-un pic de val.

Frânghia de ghidare fixă ​​ne-a fost la îndemână când ne-am tras în adâncuri.

O privire asupra istoriei: Tancurile Sherman

S-a terminat scufundările, am așteptat valul scăzut în ultima noastră zi întreagă, astfel încât să putem merge la două dintre cele trei pe jumătate scufundate.

Tancurile Sherman americane, abandonate în timpul Bătăliei de la Pacific în 1944, după ce au fost avariate de tunurile japoneze în timp ce treceau prin adâncimea lagunei.

Am ieșit 200 de metri peste iarbă de mare, marea la nivelul taliei. Primul tanc văzut de aproape a fost complet intact, în ciuda faptului că oamenii s-au urcat pe el, și era o vedere în mișcare, cu pistolul îndreptat spre pământ.

Al doilea tanc, la aproximativ 100 m mai departe și aproape de reciful marginal, mi-a pus imaginația să se rotească în timp ce mă uitam înapoi pe lângă el, spre pământ și mă gândeam la cum trebuie să se fi simțit echipajul său cu mai bine de 70 de ani în urmă, la 14 iunie 1944, în timpul bătăliei de la Pacific.

Frânghia de ghidare fixă ​​ne-a fost la îndemână când ne-am tras în adâncuri.

S-a terminat scufundările, am așteptat valul scăzut în ultima noastră zi întreagă, astfel încât să putem merge la două dintre cele trei pe jumătate scufundate.

Tancurile Sherman americane, abandonate în timpul Bătăliei de la Pacific în 1944, după ce au fost avariate de tunurile japoneze în timp ce treceau prin adâncimea lagunei.

Am ieșit 200 de metri peste iarbă de mare, marea la nivelul taliei. Primul tanc văzut de aproape a fost complet intact, în ciuda faptului că oamenii s-au urcat pe el, și era o vedere în mișcare, cu pistolul îndreptat spre pământ.

Al doilea tanc, la aproximativ 100 m mai departe și aproape de reciful marginal, mi-a pus imaginația să se rotească în timp ce mă uitam înapoi pe lângă el, spre pământ și mă gândeam la cum trebuie să se fi simțit echipajul său cu mai bine de 70 de ani în urmă, la 14 iunie 1944, în timpul bătăliei de la Pacific.