Toate lucrurile grozave și mici

Vizibilitatea redusă nu este cauzată de particulele din coloana de apă. De fapt, apa este neobișnuit de limpede astăzi. Vizibilitatea scăzută este cauzată de pești, milioane dintre ei.

Momeala enormă de sardine își tot schimbă forma. Se poate întuneca când școala șterge soarele.

Mă uit în jur după soția mea.

Unde este Dorte? Este ușor să te pierzi în tornada peștilor învolburați.

Dintr-o dată se deschide o gaură mare în peretele solid de sardine și ea se repezi spre mine, cu scuterul pe toată accelerația.

Îi cunosc limbajul corpului și îmi dau seama că se distrează de minune.

Școala se mișcă ca și cum ar fi un singur organism mare, iar peisajul maiestuos continuă să se schimbe. Filmez cu camera activată automat pentru a mă potrivi cu condițiile de lumină care se schimbă constant.

Cu rebreather-ul meu pot scufunda sub sardine fără să le deranjez cu bule de evacuare, iar Dorte continuă să găsească noi modalități fotogenice de a se poziționa în școală. Si eu ma distrez de minune!

Moalboal este renumit pentru sardine. Obișnuiau să rămână în jurul insulei Pescador, dar cu câțiva ani în urmă au decis brusc să se mute, iar acum stau aproape de mal, pe plaja Panagsama, la doar câteva minute cu barca de debarcaderul stațiunii noastre.

Nimeni nu poate explica de ce s-au mutat sau de ce rămân, dar autoritățile locale le recunosc valoarea și îi protejează în beneficiul industriei turistice.

Pescuitul este permis numai cu cârlig și fir, iar mulți pescari locali câștigă acum bani oferind plimbări cu barca snorkelerilor în loc să prindă sardinele.

Agățați o sardină și o pot vinde o singură dată. Pescarii pot vinde o sardină vie turiștilor în fiecare zi.

Mingile de momeală ilustrează conceptul biologic de siguranță în cifre. Se crede că prădătorii devin confuzi atunci când se apropie de bancurile mari de pești și au dificultăți în a identifica indivizii.

„Sardina” acoperă o mână de specii din familia heringului și există câteva școli separate la Panagsama, cu specii distinctive și dimensiuni, forme și culori ușor diferite.

Mulți scafandri călătoresc la Moalboal doar pentru momeli, dar destinația are mult mai mult decât o cutie de sardine de oferit oaspeților.

După o croazieră de 20 de minute pe bangka mare și confortabilă a Kasai Village Dive Resort (barca tradițională cu stabilizatoare de bambus pentru stabilitate), ajungem la Pescador, un mic afloriment de calcar la câteva mile marine de țărm.

Zona este un parc marin protejat și puteți circumnaviga întreaga insulă într-o singură scufundare – dacă vă grăbiți.

Dar, la fel ca locurile de scufundări de pe continent, Pescador are o mulțime de peșteri, surplonțe, crăpături și canioane, așa că doriți să vă faceți timp pentru a explora.

Este un sit dramatic, cu grădini de corali înfloritoare, mulți pești de recif și o mulțime de vieți macro interesante. Merită cel puțin două zile de scufundare pentru a o acoperi complet.

Felix, ghidul nostru local excelent, menționează o peșteră a catedralei în briefing. Îmi place sunetul asta.

Găsim structura asemănătoare coșului de fum, înot pentru a evalua posibilitățile fotografice și sunt surprins de ceea ce văd când mă întorc să privesc înapoi prin deschidere. Aceasta nu este o Peștera Catedralei – este o Peștera Craniului!

Dacă cineva s-a gândit vreodată să producă o versiune subacvatică a vechii benzi desenate Phantom, aceasta ar fi o locație excelentă pentru bârlogul său.

Cei doi ochi sunt perfect distanțați și, sub ei, o deschidere mare seamănă cu cavitatea în care ar fi fost nasul și gura. Este o priveliște magnifică și, după o mică direcție, Dorte este poziționată perfect pentru lovitura cu bani din Peștera Skull.

Între scufundări ni se servesc trei mese delicioase în restaurantul aerisit de la etajul doi, cu vedere la reciful de corali de afară. Kasai Village Dive Resort a lansat recent o opțiune de meniu cu conținut scăzut de carbohidrați și grăsimi (LCHF) pentru adepții acelei diete și, impresionați de calitatea mâncării, optăm pentru aceasta pe tot parcursul șederii noastre.

Nu ni se oferă cu adevărat nicio opțiune, dar ne predă orice ne pregătește bucătarul. Nu numai că este sănătos, dar este întotdeauna delicios și sățios.

Luând un mic dejun hrănitor și espresso-urile duble în timp ce vă bucurați de priveliștea insulei vecine Negros, de cealaltă parte a strâmtorii Tanon, este o modalitate excelentă de a începe ziua.

La capătul debarcaderului, barca noastră de scufundări așteaptă, echipajul încărcând rezervoare pentru scufundările de dimineață. Kasai Village Dive Resort acceptă orice tip imaginabil de scufundări, așa că am rezervat seturi duble în avans și am împachetat aripile duble, plăcile din spate și autoritățile de reglementare pentru acest tip de amenajare.

Ne place să putem face scufundări lungi cu nitrox fără să ne preocupăm prea mult de alimentarea cu gaz.

Termenul „reef de casă” este folosit în mod liber în multe centre de scufundări. Descrie adesea cel mai apropiat loc pentru conducere pregătire sau try-dives. La Kasai Wall, „reef de casă” este puțin înșelător – acest site are de toate!

Reciful de la capătul debarcaderului pitoresc al stațiunii devine în curând alegerea noastră preferată pentru o după-amiază târzie sau scufundări devreme. Ați putea petrece întreaga scufundare explorând macroviața în zona puțin adâncă din jurul capătului debarcaderului, dar există și acces ușor la o coborâre frumoasă, așa că de obicei începem scufundările neghidate în reciful casei coborând la 25-30 m. .

Peretele este acoperit cu evantai de mare, bureți și corali bici și se poate lăuda cu o selecție de corali evantai care conțin mai mulți căluți de mare pigmei ai Denisei.

Aceste drăgălașe minuscule sunt incredibil de dificil de observat și tind să sară de la o ramură la alta atunci când sunt deranjate, făcându-le și mai greu de găsit în vizor.

Există chiar și o mică colonie de pești mandari la marginea debarcării și încercăm să ne cronometram scufundările pentru a coincide cu apusul soarelui, când ies pentru a-și îndeplini ritualul de împerechere.

Fie terminând scufundarea de după-amiază, fie începând scufundarea de noapte în jurul apusului, reușim să observăm mai multe evenimente de împerechere.

O broască țestoasă mare se odihnește de obicei pe o pervaz sub grupul de corali de cerb, unde mandarinele se ascund în timpul zilei.

Alarma ne trezește la 4.30. Pregătesc căni de cafea instant. Microbuzul care ne va duce la Oslob, pe coasta de sud-est a Cebu, pleacă în curând, iar echipajul încarcă echipamente, tancuri și provizii pentru excursia de o zi.

Personalul de la bucătărie ne-a pregătit cutii de mic dejun LCHF și mâncăm în timpul celor două ore de mers cu mașina. Ajungem la fața locului pentru a descoperi sute de alții cu aceeași intenție de a face scufundări cu rechinii-balenă care se adună aproape de plajă.

Din fericire, cei mai mulți dintre ei sunt snorkelleri sau spectatori care vor rămâne uscati în bărcile mici. Odată sub apă, nu se simte deloc aglomerat și petrecem două scufundări lungi glorioase cu uriașii blânzi.

Pescarii locali s-au săturat de rechinii-balenă care le distrug plasele de krill și au început să hrănească mașinii pentru a-i ține sub control – creând baza pentru o industrie mult mai profitabilă: observarea rechinilor-balenă.

În fiecare zi, între 9 și 11, un grup de rechini-balenă se așteaptă la krill. Hrănirea animalelor sălbatice este controversată, dar întreprinderea este bine organizată și animalele nu sunt rănite.

Uneori, când există alternative alimentare naturale în apă, rechinii-balenă evită krill-ul pescarilor, așa că au de ales. Sau doar încerc să justific sprijinirea unei practici dubioase?

În fiecare zi, sute de oameni se bucură de interacțiuni strânse cu rechinii balenă, învață despre ei și pleacă cu o apreciere sporită, ceea ce nu poate fi bine decât pe termen lung.

Michael Pettersson, managerul suedez al Kasai Village Dive Resort, are sentimente amestecate cu privire la experiența de la Oslob. „În urmă cu șase sau șapte ani, înainte ca hrănirile de la Oslob să devină sistematice, vedeam în mod regulat rechini-balenă trecând pe lângă reciful nostru sau pe insula Pescador. Se mai întâmplă, dar mult mai rar.

„Oslob este un pic o grădină zoologică, dar mulți oameni o cer și suntem bucuroși să le ducem acolo, deoarece este o experiență plăcută.”

Fac câteva scufundări adânci cu rebreather cu Michael. Centrul acceptă mai multe modele, inclusiv JJ-CCR, Poseidon Se7en și rEvo, și este un foarte experimentat instructor-antrenor.

Logistica este perfectă și pentru scufundări tehnice pregătire, cu acces ușor până la 50 m-plus în fața debarcaderului.

Într-o zi mă întreabă dacă aș vrea să fac o scufundare în peșteră. Sunt în! Trebuie să ne trezim devreme pentru că scufundarea trebuie să fie aliniată cu tabelele mareelor, iar dacă fluxul interior este prea puternic, este imposibil să înotăm din nou.

Intrarea în peșteră se află la baza peretelui Kasai la 40 m – așa cum spuneam, reciful acela are de toate!

Michael își scufundă respiratorul Liberty montat pe lateral, dar după câteva sute de metri de pătrundere, peștera începe să devină prea îngustă pentru instalația mea montată pe spate. Ieșim înainte ca marea să înceapă să tragă apă în peșteră și petrecem 30 de minute de decompresie bucurându-ne de compania unui banc de lilieci juvenili.

Michael îmi spune mai târziu că zona are multe peșteri marine neexplorate, dar dacă ceva lipsește din meniul Kasai sunt epavele. Strâmtoarea Tanon este un pasaj de navigație destul de aglomerat, dar o navă care se scufundă ar dispărea la adâncimi mari în afara intervalului chiar și a celor mai avansați scafandri.

Există însă o epavă. Pe fundul nisipos, la 22 de metri pe Copton Point, se află fuzelajul unui avion monomotor Lancair, scufundat la mijlocul anilor 1990 de centrele locale de scufundări, ca alternativă la scufundările de perete și macro.

Zona susține, de asemenea, o grădină de anghilă, iar la coborârea de lângă avion, coralii evantai sunt printre cei mai mari pe care i-am văzut vreodată.