scafandru de avion
Noua Britanie, Avioane Vechi
Rabaul din PNG este unul dintre acele locuri îndepărtate, mai puțin scufundate, dar SAEED RASHID îl consideră foarte plin de satisfacții – nu în ultimul rând pentru epavele sale surprinzătoare de avioane.
Biplan japonez incredibil de intact al doilea război mondial.
VOR SCANDANDERI din Marea Britanie o scufundare vacanţă ajung adesea în Marea Roșie Egipteană, Maldive sau poate Bali – destinații uimitoare. Dar ce se întâmplă dacă cauți aventură în afara drumurilor bătute? Într-o epocă în care călătoriile internaționale au devenit aproape prea ușoare, este mai greu să găsești astfel de locuri, dar există încă câteva locuri pe care puțini turiști îndrăznesc să calce.
Statul Independent Papua Noua Guinee, sau PNG, s-ar putea să ți se potrivească. Noua Guinee, a doua cea mai mare insulă din lume, este împărțită într-o jumătate de vest care formează provinciile indoneziene Papua și Papua de Vest și o jumătate de est care este PNG.
Mai la est se află New Britain, New Ireland și Insulele Amiralității care, împreună cu unele insule mai mici, formează Arhipelagul Bismarck, toate care se află chiar deasupra Australiei.
Multe dintre documentarele despre animale sălbatice despre triburi ascunse și flora și fauna uimitoare cu care am crescut au fost filmate în PNG. Este una dintre cele mai diverse țări din lume, dar și printre cele mai puțin explorate, cultural și geografic.
Se știe că are numeroase grupuri de oameni necontactați, iar cercetătorii cred că există tot atâtea specii nedescoperite de plante și animale în interiorul său. De asemenea, se mândrește cu peste 800 de limbi vorbite, fără egal în nicio altă țară.
Am zburat spre Singapore, apoi m-am îmbarcat într-un zbor Air Niugini către capitala PNG, Port Moresby. Până acum, nu mai mult decât un zbor către oriunde altundeva în Asia, dar mergeam la marginea estică a Noii Britanii, aproape pe aceeași longitudine cu Brisbane în Australia.
După o escală lungă, am zburat spre Rabaul pentru prima mea săptămână de scufundări. A fost doar o săritură de 90 de minute peste munți dramatici acoperiți de junglă groasă, întreruptă de un mic sat ocazional care ar fi fost complet întrerupt fără pista sa minusculă. Aș putea înțelege cum unele triburi rămân ascunse ani de zile.
A apărut în DIVER martie 2019
RABAUL ESTE CUNOSCUT ca și orașul care a fost îngropat sub un strat gros de cenușă după o erupție vulcanică în 1994. A fost, de asemenea, una dintre principalele baze japoneze din Pacificul al doilea război mondial. Japonezii capturaseră portul de la australieni, considerându-l valoros din punct de vedere strategic din cauza apropierii sale de Insulele Caroline, locul bazei lor navale de pe Truk – un punct perfect pentru a invada restul Noii Guinee și, în cele din urmă, Australia.
Forțele japoneze s-au înrădăcinat rapid în tuneluri și buncăre fortificate. Mai târziu, în timpul războiului, Aliații au decis că un atac complet pentru a-l recupera pe Rabaul era prea riscant și, în schimb, au efectuat raiduri de bombardare care au scufundat multe nave.
Dar până la sfârșitul războiului mai exista o garnizoană japoneză considerabilă la Rabaul, iar cantități mari de echipamente au fost ulterior abandonate.
Aliații au avut nevoie de mai mult de doi ani pentru a repatria soldații japonezi capturați, iar eforturile de curățare au continuat până la sfârșitul anilor 1950. Navele, avioanele și armele rămân în zonă, iar localnicii mi-au spus că încă mai găsesc tuneluri vechi, echipamente și muniții în jungla din jur.
Unele muzee locale par să fie puțin mai mult decât vechituri pentru astfel de relicve.
DUPĂ O CĂLĂTORIE de aproape 40 de ore din Marea Britanie, prima mea zi la Rapopo Plantation Resort a fost cam neclară, dar am fost întâmpinat cu apă înghețată de nucă de cocos, personalul mi-a făcut o serenată și, desigur, o ghirlandă de flori.
Stațiunea se află la marginea de sud a orașului Rabaul. Zona vede puțini turiști, așa că sunt puține locuri de cazare.
Rapopo pare să fie unul dintre cele mai frumoase locuri, dar puținii turiști pe care i-am întâlnit erau fie expați, fie în mini-pauze departe de minele sau plantațiile locale, principalul comerț al PNG.
Gavin, proprietarul Centrului de scufundări Rabaul Kokopo și fost ofițer naval în Australia, și-a petrecut ultimii doi ani exploatând ceea ce este unul dintre doar câteva centre de scufundări din zonă și singurul afiliat PADI. Acesta operează trei bărci rapide care vă pot duce la multe dintre locuri în 30 de minute.
Prima mea zi de scufundări a fost pe un perete de pe o insulă locală numită Little Pigeon. Apa era în jur de 30 de grade, așa că pantalonii scurti și vesta cutanată erau la ordinea zilei.
Reciful părea sănătos, cu o mulțime de corali încrustați cu bureți și evantai în jos din câte am putut vedea.
Mă așteptam la o vedere puțin mai bună, dar nu mă plângeam. Crinoizii colorați împânzeau recifele minunate și îmi place să vânez printre ele creaturi mici.
Aproape imediat am zărit un creveți perfect camuflat ascunzându-se în brațele întinse ale gazdei sale acomodatoare. Această scufundare drăguță mi-a spălat pânzele de păianjen de pe capul cu jet lag.
Insula Porumbeilor găzduiește și o epavă – nu o relicvă din Al Doilea Război Mondial, ci un mare trauler care s-a scufundat la mijlocul anilor 2. Curentul a fost puternic și a făcut scufundarea să fie o provocare.
Ne-am propus să mergem puțin mai spre nord, spre Rabaul, pentru a scufunda în „Deep Zero”, una dintre numeroasele epave de avioane din zonă. Acest luptător Mitsubishi, doborât într-una dintre numeroasele bătălii de pe Rabaul, se află chiar lângă plajă, la aproximativ 35 de metri.
Multe dintre epave sunt deținute de cel mai apropiat proprietar, așa că am cerut mai întâi permisiunea unui bătrân care stătea pe plajă.
Ne-a spus că tatăl său a văzut avionul doborât într-o luptă de câini cu doi luptători aliați în urmă cu mai bine de 70 de ani.
Pilotul făcuse o aterizare controlată de ultim moment, așa că știa exact unde se afla. I-am plătit o sumă mică de bani și am continuat cu scufundarea noastră.
Epava a fost parțial îngropată, dar am putut vedea cât de intactă era. Vizibilitatea nu a fost uluitoare și fundul nisipos nu a îmbunătățit lucrurile, dar întregul contur era vizibil. Apropiindu-mă, detaliile despre motor și cockpit, inclusiv scaunul și cadranele, au devenit clare.
M-am uitat în carlingă și mi-am imaginat pilotul luptându-se pentru a-și controla avionul în timp ce încerca să evite focul de armă. Era prima dată când văzusem un avion sub apă și era exact așa cum mi-l imaginasem – o mașină cu adevărat în afara elementului său.
În îndepărtata New Britain, disponibilitatea echipamentului de scufundare este limitată, astfel încât scufundările tehnice, cu rază extinsă sau chiar nitrox nu sunt de obicei o opțiune. Timpul meu fără decompresie a crescut rapid și am urcat încet pe recif și ne-am întors la plajă.
Bătrânul era încă acolo și i-am arătat imaginile mele cu Zero-ul lui. Era peste lună și mi-a spus că nu a mai văzut-o până acum.
dornic să viziteze mai multe epave, am aflat despre un biplan maritim care se scufunda doar de câteva ori pe an, dar era foarte intact. Se afla la câteva ore de stațiune, pe lângă vulcanul care provocase atât de multe pagube orașului.
Rămâne activ, cu fum, funingine și ocazional foc ieșind din con. Când am trecut pe lângă ea, am văzut ceea ce părea a gunoi plutind la suprafață. S-a dovedit a fi piatră ponce aruncată din vulcan, niște bucăți mari cât capul meu.
Uneori, marea îl adună în zone care se întind cât de departe poate vedea cu ochiul.
M-am obișnuit să văd plastice, dar niciodată pietre care plutesc la suprafața mării.
Aveam doar o cale de pescar în depărtare pentru companie la locul de scufundare îndepărtat. Era încă dimineața devreme când am intrat în apă, dar reciful era plin de culoare și razele soarelui au făcut acele modele frumoase pe coral pe care doar noi scafandrii avem norocul să le vedem.
Cu coralii și peștii nealterați nevăzuți de prezența noastră, am simțit că nimeni altcineva nu ar fi vizitat vreodată locul. O pereche de mici rechini de recif păreau indiferenți.
Nu eram sigur la ce mă așteptam, dar cu siguranță nu a fost ceea ce am văzut în continuare.
Şurubul de odihnă în poziţie verticală era ceea ce părea un biplan complet intact. Deși acoperite cu corali și bureți, ambele aripi erau încă la locul lor, și chiar și luptele delicate dintre ele erau toate acolo. Doar plutitorul uriaș părea să se fi rupt, deși încă zăcea pe poziție.
Oamenii se referă adesea la epave ca fiind muzee subacvatice, dar acesta a fost cu adevărat unul. Unele zone ale fuselajului au păstrat chiar și vopseaua originală. Dacă acest avion ar fi fost în altă parte în lume, ar fi devenit o expoziție pe uscat. Noi patru scafandri norocoși ne-am putea lua timpul.
La întoarcere, ne-am oprit într-un mic golf de la poalele vulcanului pentru a scufunda George's Wreck, un cargou japonez care aprovizionase cândva garnizoana.
A fost numit după bărbatul care a descoperit-o după ce a vorbit cu o parte din echipajul său într-un bar din Australia în anii 1960.
Reciful a căzut în adâncuri foarte repede și doar secțiunile din față ale navei erau accesibile, pupa coborând peste 60 de metri.
Avariile bombei care a scufundat această navă au fost clar vizibile, cu fragmente de metal răspândite din violența exploziei. Crinoizi și bureți giganți au acoperit partea de sus a epavei.
Cala se afla chiar sub zona avariată, iar nava fie tocmai își livrase încărcătura, fie transporta articole perisabile, deoarece cala era goală.
În timpul asediului lui Rabaul, foarte puține nave reușiseră să se descarce, iar japonezii și-au dat seama rapid că submarinele erau singura modalitate de a rămâne aprovizionați.
Ascunse printre stâncile acoperite de vegetație de-a lungul acestei porțiuni de coastă erau multe tuneluri mici în care submarinele se descarcau noaptea. Deși prea departe pentru a fi vizitat, mi s-a spus despre peșteri suficient de mari pentru ca un submarin să iasă la suprafață în interior.
Deși o mare parte din ea a fost îngropată în erupția vulcanică din anii 1990, portul conținea multe dintre navele de război japoneze destinate să fie cireașa de pe tort pentru câteva zile petrecute în Noua Britanie.
Din păcate, GPS-ul lui Gavin a încetat să funcționeze în acest moment, iar locațiile nu au fost cunoscute suficient de precis pentru a arunca o privire asupra scufundării și aruncând o privire.
AM HOTĂRÂT SĂ RENUNȚĂM portul și îndreptați-vă spre sud, spre două locuri despre care Gavin știa că au niște muniții neexplodate și un alt avion de luptă. Pe drum ne-am oprit la un alt cargou fără nume, numit Sake Wreck după încărcătura sa de sticle care se mai găsesc în zonă.
Copiii care se jucau pe plajă, la o aruncătură de băţ de epavă, au fost intrigaţi de străinii care le invadau locul de joacă privat. Această epavă s-a odihnit la doar aproximativ 10 m adâncime și s-a rupt în mare parte, cea mai mare parte a ei fiind îngropată, doar părți din punte și tachelaj ieșind în afară – dar ceea ce mai rămăsese devenise un magnet pentru viața mării.
Atrasă de bulele mele, un banc de liliac giganți m-a întâmpinat când am intrat în apă și m-a urmat aproape toată scufundarea, ca niște căței care așteaptă delicii.
Eram în apă cu alți doi scafandri, dar nu păreau că vor să se împrietenească cu ei.
Mulți alți pești și creaturi își fac parte din această epavă acasă – peștii crocodil giganți și peștii piatră așteaptă peștii mici. Nudibranchii colorați se târau pe nisip, iar momeală argintie se învârteau hipnotic în jurul unuia dintre catarge.
Ne-am îndreptat spre sud, pe reciful marginal care ieșea cu mult înainte să cadă în adâncuri.
Din nou, vizibilitatea nu a fost uimitoare, cu particule fibroase ciudate suspendate în apă. A fost acesta un produs secundar al industriei locale de nucă de cocos sau de la vulcan? Nimeni nu părea să știe.
Reciful era plin de viață. Rechinii cu vârfuri argintii și jack patrulau sub mine, făcându-i peștii de recif să intre în panică și să caute adăpost în jurul meu. Crinoizii colorați și-au întins brațele pentru a-și aduna mâncarea.
La aproximativ 20 de metri pe o pantă de dărâmături, Gavin a fost încântat să-mi arate ceea ce părea un mic afloriment de corali mort. Nu am reușit să rezolv până nu mi-a dat seama că suntem aici să căutăm bombe neexplodate, iar asta era coada...aripioară a unuia dintre acele 500 de lire care nu și-a atins niciodată ținta.
Mă așteptam ca acea bombă mare cu aspect clasic să stea bine pe nisip, dar acestea erau aproape complet îngropate în moloz și nisip – șase dintre ele distanțate pe câteva sute de metri. Dacă aș fi dat peste acestea în Marea Britanie, așa cum fac scafandrii, ar fi fost înființată o zonă de excludere și ar fi fost trimisă eliminarea bombelor pentru a le face în siguranță, dar în PNG sunt doar o altă atracție turistică.
ULTIMA MEA Scufundare în New Britain a luat sfârșit când am fost dus pe vârful recifului să văd încă un Zero distrus.
Deși în stare mai proastă decât ceilalți în care mă scufundasem, ceea ce mai rămăsese din fuzelaj părea ca și cum cineva tocmai l-ar fi lustruit special pentru vizita mea.
Așezat la doar aproximativ 4 m, acesta ar fi un loc perfect pentru snorkelling. Elicea, motorul și coada lipseau și probabil fuseseră salvate cu mult timp în urmă, dar, expuse pe acest recif de mică adâncime încă de la război, am fost impresionat că până și acest mic fragment din avion supraviețuise. A fost o modalitate minunată de a-mi termina săptămâna la Rabaul.
Am ratat multe dintre locurile în care voiam să mă scufund în zonă, dar călătoria mea nu fusese irosită – mi-a deschis ochii asupra unei părți din istorie despre care știam puțin. Multe dintre epave fie au fost uitate, fie încă trebuie găsite.
Noua barcă a lui Gavin a sosit în ziua în care plecam, echipată cu sonar cu scanare laterală pe care speră să-l folosească pentru a trasa complet fundul mării în jurul Rabaulului. În timp ce scriu asta, el a descoperit deja câteva epave noi.
Turismul aici este încă în fază incipientă, iar dacă vrei să mergi undeva fără toată strălucirea și strălucirea care poate face ca alte locații să pară puțin prea mari, acum este momentul să mergi.
FACTFILE
AJUNGEM ACOLO>Saeed a zburat prin Singapore cu BA, dar sunt posibile rute prin Filipine, Jakarta și Australia. Din Singapore a luat Air Niugini la Port Moresby, apoi un scurt zbor intern spre Rabaul. Vizele turistice sunt disponibile la sosire.
SFUNDARE & CAZARE> Centrul de scufundări Rabaul Kokopo, rabaul-kokopodive.com; Rapopo Plantation Resort, rapopo.com
CAND SA MERG> Pe tot parcursul anului. Iulie până în ianuarie sunt considerate cele mai bune luni, dar atenție la alizeele puternice din lunile ianuarie și iulie. Temperatura apei este în intervalul 29-31°C.
SĂNĂTATE> Medicamentele antimalarie sunt foarte importante. La momentul vizitei lui Saeed, instalația hiperbară din Port Moresby era în afara funcționării, așa că cea mai apropiată cameră era în Australia. O asigurare bună este vitală.
BANI> PNG kina.
PRETURI> Zborurile lui Saeed costă 1650 de lire sterline. Dive Worldwide poate personaliza pachete pentru a lua în epavele și recifele lui Rabaul, ca parte a unui centru twin „PNG Adventure” de 20 de zile, de la £5395, inclusiv zboruri, sejururi de 16 nopți, 20 de scufundări cu barca, majoritatea meselor și transferurilor, diveworldwide.com
Informații pentru vizitatori> papuanewguinea.travel
