scafandrul la marea rosie
Tropicul Racului
Când ai lucrat în Egipt în primele zile ale scufundărilor acolo, cum este să te întorci? Sudul încă surprinde spiritul de frontieră și calitatea scufundărilor găsite în nord în anii 1980? DAVID C WRIGHT petrece o lună planificată vag pentru a afla; fotografii subacvatice de JULIETTE CLARO
Insula Zabargad.
A apărut în DIVER noiembrie 2018
MAREA ROSIE ARE MAI MULT DECAT 1200 de pești și 300 de specii de corali. Renumitul Triunghi de Corali din Oceanul Pacific se mândrește cu 2228 de pești și 605 de corali. Am menționat această comparație cu fotograful subacvatic David Doubilet de la National Geographic.
„Triunghiul de corali este ca scufundarea într-o pădure tropicală cu acri de specii diferite”, a răspuns el. „Marea Roșie este ca și cum ai face o plimbare într-o grădină de țară englezească – puțin din asta și puțin din asta.”
Întotdeauna cred că acest răspuns rezumă perfect Marea Roșie. Cu varietatea de recife și insule care se află pe Tropicul Racului din sudul Egiptului, ar trebui să vă așteptați întotdeauna la neașteptat.
Am fost coproprietar unul dintre puținele centre de scufundări din Sharm în anii 1980, așa că este firesc să mă gândesc puțin la vremurile vechi – spiritul aventuros, echipajele de scufundări desperado, beduinii blânzi și relaxați, vaste peisaje deșertice egiptene goale, locuri de scufundări neaglomerate și epave neatinse.
SINAI ÎN ACELE ZILE a fost o zonă militară care a tamponat Egiptul continental cu Israel după Războiul de șase zile și a fost returnată egiptenilor după acordul de la Camp David din 1981.
Cu vreme excelentă pe tot parcursul anului, a devenit un fel de magnet pentru aventurieri, scufundători, hedonişti de plajă şi hipioţi.
Deci, unde puteți găsi echivalentul în zilele noastre? În aprilie, am luat un zbor dus Thomas Cook către Marsa Alam, sperând că peste câteva luni voi descoperi aceleași calități pe care Sharm și Sinai le-au oferit cu toți acești ani în urmă, păstrate în adâncul sud al Egiptului, spre granița cu Sudanul.
Nu am rezervat înainte, am făcut doar o scufundare de 30 kg...sac si camera.
Am presupus că Zabargad și Rocky Island vor mai fi acolo, stând pe Tropicul Racului la 23°N, 35°E. Am vizitat aceste insule de nenumărate ori în charter-urile noastre cu Colona 2 și Colona IV în anii 1980 și 90, bucurându-mă de pereții cufundați, de ciocanul ciocanului, de vârfurile argintii și mătăsoase, uneori de recife cenușii agresive și de vârfurile albe oceanice captivante.
Lumina soarelui care scotea în evidență culorile coralilor curați, inclusiv pădurile uriașe de gorgonie, și turcoazurile și albaștrii uluitoare ale lagunei insulei Zabargad, erau convinși.
Aceste recife de corali ar fi fost protejate de îndepărtarea lor?
MI-AM ÎNCEPUT CĂLĂTORIA la noua lagună artificială de marina din Port Ghalib, la sud de aeroportul internațional Marsa Alam.
Nu era prea ocupat, dar suficient de ocupat pentru vacanţă-producătorii fericiți să scape de blues-ul de iarnă persistent al Europei.
M-am cazat la Hotelul Marina Lodge, unde are sediul Emperor Divers, cu flotei sale de bărci de zi acostate pe debarcaderul chiar în fața hotelului. Este o operațiune profesionistă care vizitează locuri locale, dar destul de indiferente, pe reciful marginal de lângă țărm și masa de recif de coastă, deosebit de bună pentru scafandrii stagiari și, dacă aveți noroc, s-ar putea să dați peste un dugong care pășește pe iarba de mare sau să vedeți verdele imens. țestoase la Marsa Mubarak sau Ras Shona.
La Ras El Torfa, chiar și șase delfini cu nas de sticlă înotau din spatele meu cu viteză, aproape la distanță de atingere, cu ochii ferm ațintiți asupra unei misiuni de pe coastă.
Ce bun venit înapoi la Marea Roșie m-am gândit – așteptați-vă la neașteptat!
Directorul general, Luke Atkinson, mi-a spus despre itinerariul de croazieră al împăratului „Deep South” către recifele St John's, cu vizite ocazionale la Zabargad și Rocky Island, așa că acesta a devenit planul meu de rezervă, în cazul în care toate celelalte eșuează în sud.
Între timp, mi-a sugerat să mă îndrept cele aproximativ 100 de mile spre sud, spre Hamata. Părea ca genul meu de locație liniștită, departe de aglomerația înnebunitoare de pe riviera, cu doar câteva stațiuni, concentrate pe scafandri și snorkelling, și excursii de o zi în vastul complex de recif Fury Shoal.
Apoi m-am întâlnit cu Christof Clausen de la Orca Dive Club, care mi-a spus că merge la centrul său de scufundări de la Wadi Lahmy Azur Resort din Hamata. A spus că sunt binevenit să fac o plimbare și să verific.
Am pornit în dimineața următoare, spre sud, de-a lungul coastei cu caleidoscopul său de culori de deșert și recif, pe drumul către Port Bernice și granița cu Sudanul.
Christof a împărtășit istoria dezvoltării zonei pe parcurs și a făcut o oprire la intrarea în uriașul Parc Național Wadi el Gemal.
Ultima oară când am călătorit pe acest drum fusese în jurul anului 1990, când nu existase nici aeroport și nici hoteluri, doar ciudata cabană beduină pe plajă și mangrove împrăștiate. Am trecut pe lângă o serie de hoteluri neterminate, așteptând următoarea tranșă de numerar în cazul în care economia egipteană va avea o redresare.
În câteva săptămâni aveau loc alegeri și peste tot erau imagini uriașe cu președintele Sisi.
Christof părea optimist cu privire la viitorul Egiptului și a simțit că lucrurile încep în sfârșit să se îmbunătățească pentru cei 100 de milioane de locuitori ai săi. Erau doar 65 de milioane când lucrasem acolo cu doar o generație în urmă!
AM trecut de PORTUL HAMATA cu pumnul ei de bărci și s-a rostogolit în stațiunea de 4*, care părea frumos goală (din punctul de vedere al unui oaspete).
Exista un debarcader scurt peste masa recifului, chiar în fața centrului de scufundări, permițând snorkelerilor și tuturor nivelurilor de scufundări să viziteze reciful, unde mi s-a spus că nudibranchii dansatori spanioli au fost observați frecvent.
Am sărit în acea după-amiază și am avut multe de bucurat. A fost o scenă clasică de la Marea Roșie, cu oceanul chiar în prag și fără bătăi de cap să ajungă la reciful marginal. Seara, hotelul s-a plin dintr-o dată și o selecție excelentă de mâncare gustoasă a fost servită familiilor în principal germane.
Orca Dive Club, relaxat și prietenos, administrat de Alaa cu instructori de scufundări Hazem și Gondel, a constituit o bază ideală. În următoarele două săptămâni am făcut excursii zilnice la Fury Shoal, cu 35 de recife și insule alese. Aproape de țărm și la mică distanță de portul Hamata se află Insulele Siyul, un grup perfect de insule nisipoase de corali. Fundalul lanțului muntos de coastă și apusurilor de soare vestice au făcut pentru escale fotogenice între scufundări.
Sha'ab Sataya sau reciful de delfini, cu grupa sa rezidentă de delfini rotori, este scufundarea obligatorie pe recifele exterioare din est, unde am văzut în mod regulat aproximativ 50 de delfini și uneori mulți alții. A fost o alergare populară, dar ai voie doar să înoți și să faci snorkeling cu ei și, pe bună dreptate, să nu le atingi.
Au înotat în cercuri metodice în siguranța lagunei interioare, dormind liniștiți și odihnindu-se din escapadele lor de vânătoare și hrănire în apă deschisă.
Recifele Sha'ab Malahi, Abu Galawa și Claudio au oferit formațiuni enorme de corali duri asemănătoare templului, în stare superbă, cu peșteri uriașe și străzi de înot care oferă o varietate și emoție excelentă.
În cele din urmă, Sha'ab Maksur, cel mai estic recif, a oferit zăcăminte de pești pelagici: ton, recif gri și rechini rezidenți cu vârf alb și o rază manta. Coralii moi au fost prolifici pe cele două coloane de stâlpi verticali de pe platoul sudic, făcându-l diferit de celelalte structuri de corali tari ale recifelor Fury Shoal.
PENTRU NON-SCANDARDI și ceva puțin diferit pe uscat, puteți merge la cea mai mare piață de cămile din Africa de Nord. Este o excursie de o zi de la Hamata la Shalateen, în triunghiul Halayeb dintre Egipt și Sudan. Veți găsi un amestec tribal de beduini nomazi locali, descendenți ai vechilor nubieni și chiar niște rasta din Etiopia, cumpărând și vânzând cămile și mirodenii, o adevărată experiență de deșert.
Portul Bernice, la 30 de mile mai la sud de Hamata, este, din păcate, închis turiştilor în acest moment, deşi există planuri de transformare a aeroportului militar într-unul civil.
Construcția, care se pare că este în curs, ar promite deschiderea regiunii Ras Banas și a Parcului Național Elba, o perspectivă interesantă pentru scafandri, făcând recifele St John’s accesibile cu barca de o zi.
De asemenea, turiștilor li se poate permite să călătorească cele 220 de mile direct spre vest până la Aswan și Egiptul de Sus.
Hamata, stațiunea și centrul de scufundări, cu 10-20 de scafandri pe zi, nu m-au dezamăgit și mi-au amintit de Sharm și de golful Na'ama din apropiere în anii 1980. Pentru mine, este cea mai bună calitate scufundări zilnice în recif de corali, relativ aproape de Marea Britanie.
Dar Zabargad, Rocky Island și St John's sunau, așa că m-am întors la Port Ghalib doar pentru a merge din nou spre sud cu Emperor. Eram sceptic, totuși. Nu mai fusesem niciodată pe un croaiboard cu 26 de scafandri până acum!
Pe vremuri, găzduiam șase până la 10, așa că aceasta ar fi o experiență nouă.
Emperor Elite s-a dovedit a fi o trusă serioasă. La 38 de metri, era mare și spațioasă, cu patru punți în care să te pierzi și un salon vast și o sală de mese, cabine confortabile cu baie privată, o dispunere excelentă a punții de scufundare și o platformă pupa și două RIB-uri pentru a te mătura în și în afara apei. .
Echipajul de 10 persoane s-a ocupat fără efort pe tot parcursul săptămânii, acostând în siguranță și servind mâncăruri delicioase sub conducerea liniștită a căpitanului foarte experimentat Mohammed.
Una dintre marile calități ale unui scafandru singur este că vă puteți împrieteni foarte repede cu colegi scafandri de pe tot globul. Briefing-urile au fost susținute de divemasteri Hany și Amr, iar cele ale lui Hany au fost aproape cele mai bune pe care le-am auzit vreodată. Cineva era întotdeauna la conducere, ajutând pe toată lumea să obțină ce e mai bun din fiecare scufundare, fie că doreau să urmeze un ghid sau să-și facă propriile lucruri în perechi de prieteni.
DUPĂ CASUAL scufundări de check-out la Abu Dabab, am navigat peste noapte către sistemul St John's de aproximativ o duzină de recife și bancuri. Pe parcursul a două charter-uri săptămânale, am făcut scufundări în Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise și St John's Caves. Toate erau de primă clasă și diverse, inclusiv mese de recif și pereți verticali, cu platouri nisipoase, de obicei, cu mai mulți stâlpi de corali verticali uriași și corali de masă.
Acolo unde curentul a lovit reciful, a existat, de asemenea, șansa de a vedea lucruri mari: manta, vârful alb oceanic, rechinul de recif gri și rechinii rezidenți cu vârf alb, baracuda de banc, ton, snapper și trevally.
Coralii moi atârnau strălucitori și frumoși de pereții de corali tari și nu puteai evita acea marcă comercială de la Marea Roșie, stratul zumzăit de anthias roșu strălucitor, milioane de ei.
Platourile au fost pline de raze cu pete albastre, pește scorpion, murene, pește leu, pește-clown și anemone, pește-șchipă Picasso, buze și pești banner.
Peștera St John a fost o frumusețe! Ghidat într-o singură pisă, urmărindu-ne flotabilitatea și scopuri, ne-am strecurat printr-o scufundare de 60 de minute uimiți de labirintul care și-a țesut drum prin masa de recif până la lagună și înapoi.
Peștii de sticlă, măturători și ramuri mici de corali tari și corali tari colorate rafinat împachetau colțurile adânci și acoperișurile peșterilor.
Era timpul pentru Zabargad și Rocky Island, misiunea mea supremă, la 20 de mile de granița cu Sudanul și aproape o palmă pe Tropicul Racului.
Ne-am scufundat mai întâi la Rocky Island, cu pereții săi uriași ca o catedrală, lumina uluitoare și apele albastre limpezi.
O grupă de aproximativ 50 de delfini ne-a întâmpinat în timp ce ne-am acostat. Am luat RIB-ul înainte de micul dejun până la punctul nordic și am coborât la 40 m într-o vizibilitate superbă.
A fost acea experiență subacvatică absolut minunată, neutră, deși de data aceasta fără cap-ciocan, doar scăpări de rechini gri de recif.
Ne-am întors înapoi spre barcă în curent, trecând prin gorgoane uriașe și corali negri și bici, cu o abundență de corali moi sănătoși și viață marină. M-am simțit minunat să mă întorc.
După o a doua scufundare, ne-am îndreptat către Zabargad, asemănătoare insulei Tiran din nord ca mărime, dar mult mai îndepărtată și mai puțin vizitată. Doar o altă barcă a fost prezentă.
O scufundare excelentă în derivă până în punctul estic a scos la iveală corali de masă frumoși în puțin adâncime. Raze cu pete albastre și murene păreau să împrăștie reciful.
În sfârșit, era timpul să ne îndreptăm spre nord. Trecând aproape de punctul Ras Banas, am putut vedea posturile militare și taberele de beduini presărate de-a lungul peninsulei. Ne-am scufundat din nou prin Fury Shoal, apoi am navigat peste noapte spre Elphinstone Reef, pe care îl vizitasem ultima oară cu vreo 20 de ani înainte.
Elphinstone a devenit foarte apreciat în rândul scafandrilor, cu vârful alb oceanic și alte observări de rechini mari și reciful superb. Am fost surprins de numărul de bărci de zi acostate pe recif, chiar și de RIBS de la centrele de scufundări locale, care cu siguranță trebuie să fie o plimbare obositoare și accidentată pentru scafandri. IMM-urile sunt esențiale.
Cu toate acestea, Elphinstone și-a făcut magia și a oferit două scufundări excelente de-a lungul platourilor de nord și de sud, plutind de-a lungul peretelui estic luminat de soare. Din nou, am avut doar niște scăpări de rechini, deși spre sfârșit, fără aer, un vârf alb oceanic singuratic se învârtea în albastru.
Înapoi la bord, scafandrii mai noi, unii cu GoPro-uri, au comparat entuziasmați prima lor întâlnire apropiată cu un rechin adevărat, râzând că au ajuns la 50 de bari și încercând să se întoarcă la bord, deoarece se învârtea din ce în ce mai aproape și și-au dat seama că sunt în zona de vânătoare a unui mare prădător! Hany și Amr, desigur, îi conduseseră înapoi în siguranță.
RECHINI DE APĂ DESCHISĂ necesită respect total și am văzut în trecut rechini-tigru de 4 m de lângă Elphinstone. Snorkelingii și înotătorii în special trebuie să fie conștienți - la începutul acestui an, aproape de Marsa Alam, un înotător a fost mușcat și a murit pe un debarcader de pe plajă. Astfel de atacuri sunt extrem de rare, dar este logic să nu înoți niciodată singur în aceste ape sau în zori sau în amurg.
Cred că în sudul Egiptului, la fel ca în atâtea părți ale lumii, recifele de apă deschisă sunt suprapescuite, epuizând stocurile, perturbând lanțul trofic și forțând prădătorii pelagici să se apropie de țărm pentru a vâna.
În opinia mea, un plan de gestionare a pescuitului ar contribui la protejarea recifelor și a ecosistemului și ar reduce șansele ca astfel de atacuri să aibă loc în viitor.
Cu toate acestea, faptul că vedeam deloc rechini a fost un semn bun!
Scufundarea noastră a fost în decorul liniștit din Marsa Shouna. Am sărit înainte ca bărcile de zi să sosească și în iarbă de mare am întâlnit un dugong care ronțăia, fără să știe prezența noastră și permițând tuturor să facă poze – de la o distanță respectuoasă, desigur!
Sunt creaturi bizare. Am dat și peste o jumătate de duzină de țestoase verzi uriașe, făcând din aceasta o ultimă scufundare remarcabilă.
Marsa Alam este la doar un zbor de cinci ore și jumătate distanță - mult mai ieftin de ajuns decât la unele dintre acele destinații din Triunghiul de Corali pe care le-am menționat mai devreme.
Și dacă aeroportul Port Bernice se va deschide în curând, recifele de corali spectaculoase și insulele din jurul Tropicului Racului, la fel de curate și aventuroase după cum îmi amintesc, vor fi la îndemână și mai ușor.
FACTFILE
AJUNGEM ACOLO> Zburați din Marea Britanie către Marsa Alam.
DIVING & CAZARE> Orca Dive Club, orca-diveclubs.com la Wadi Lahmy Azur Resort, azur.travel. Împăratul Scafandri, emperordivers.com la Marina Lodge, portghalib.com
CAND SA MERG> Stațiunile sunt deschise pe tot parcursul anului, dar vara este foarte caldă, așa că primăvara, toamna și iarna sunt probabil cele mai bune perioade de vizitat.
BANI> liră egipteană.
PRETURI> Zboruri dus-întors de la 220 GBP. Lahmy Azur Resort de la 50 euro pensiune completă pe cameră pe noapte (două în comun). Barca Orca scufundări de la 30 euro. Emperor Elite de la 750 GBP pentru o săptămână pe itinerariul Deep South și St John's. Hotel Marina Lodge de la 60 GBP cu pensiune completă per cameră pe noapte (două în comun)..
Informații pentru vizitatori> egipt.călătorii
