Scufundare în vestul îndepărtat al Cubei

PIERRE CONSTANT a fost într-o altă excursie epică de scufundări în locații neașteptate – de data aceasta a întâlnit creaturi din mare, pământ și aer în afara drumurilor bătute, de la vestul Cubei până la Golful Porcilor. 

La confluența Golfului Mexic cu Oceanul Atlantic, Cuba este un arhipelag de 4,195 de insule și caiuri din nordul Mării Caraibelor. 

Key West se află la 150 km distanță peste strâmtoarea Florida la nord-vest, Bahamas este la 22 km nord, Haiti la 77 km est, Jamaica la 140 km sud și Mexic la 210 km vest peste canalul Yucatan. 

Cea mai mare insulă din Caraibe, Cuba are 1,250 km lungime, în principal plată, dar cu câteva câmpii ondulate. Cel mai înalt punct al său se află în munții Sierra Maestra, la sud-est. Populația de 11.3 milioane vorbește în principal spaniolă, creolă haitiană și engleză.

Curentul din Caraibe aduce apă caldă de la Ecuator, iar Cuba are un climat tropical, cu alizee de nord-est care sufla în cea mai mare parte a anului. Sezonul uscat se extinde din noiembrie până în aprilie, iar temperaturile medii ale aerului sunt de 21°C în ianuarie și 27°C în iulie.

Vestul și centrul Cubei este o „centură orogene” – un lanț muntos prin ridicare – creat în perioada Cretacicului. Calcarul jurasic și cretacic este vizibil în vest sub formă de lanțuri și aflorințe masive. 

Sistemele de defecte active provoacă mai multe cutremure în fiecare an, iar ultimul „cutremur major – unul cu magnitudinea de 7 sau mai mult – a fost în ianuarie 2020.

Călătorie din Havana

Autobuzul chinezesc Yutong al lui Viazul a ajuns de la Havana la Pinar del Rio în trei ore. De acolo, negocierea drumului întortocheat prin dealuri până la Vinales a durat 45 de minute. 

Cuibărit în peisajul montan verde luxuriant, orășelul era un punct culminant pe orice hartă turistică. Închiriasem o mașină pentru a-mi continua călătoria către Maria La Gorda, în vestul îndepărtat, și m-am prezentat la agenție în acea după-amiază pentru a verifica dacă va fi gata în dimineața următoare.

„Nu putem face contractul pe calculator acum pentru că nu avem electricitate”, mi s-a spus. „Este pornit timp de trei ore și oprit timp de nouă ore. Întoarce-te înainte de ora 6.” Bărbatul nu era prietenos. 

Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!” m-am gândit. 

Odată ce curentul a fost repornit, a durat mai mult de o oră pentru a aranja contractul. Bărbatul era un bătăuş, iar eu am ieşit într-o stare de agitaţie. Hyundai Grand i10 – pentru care plătisem un preț mare – a fost lovit și zgâriat pe toate părțile. Nu a fost un început de bun augur.

A doua zi devreme am plecat. A fost nevoie de trei ore și jumătate pe un drum groaznic cu gropi pentru a ajunge la Maria La Gorda și la un hotel deținut de guvern din Golful Corrientes. 

S-a înfruntat spre strâmtoarea Yucatan la vest și spre Caraibe la sud, cu o plajă cu nisip alb și o linie de copaci de nucă de cocos marginind ape turcoaz. Soarele era sus și aproape că nu era un suflet în jur. 

Camera mea de la etaj din vechea clădire galbenă de ciment era OK. M-am făcut ca acasă după ce am făcut o vizită la centrul de scufundări relaxat, lângă barul și restaurantul de pe plajă. După Havana agitată, totul a fost relaxant. 

Două bărci mari de scufundări cu cocă de oțel erau ancorate la debarcader și erau rezervoare noi de aluminiu. Trabucul cubanez în mână, Rafael, managerul de scufundări, avea chipul rece al lui Richard Gere.

6,000 ani de istorie

Vânători-culegători din nord-estul Americii de Sud, poporul Guanahatabey s-a stabilit în Cuba în urmă cu 6,000 de ani, ducând în acest proces dispariția faunei endemice precum leneșul. 

Apoi, acum 1,700 de ani, au sosit strămoșii taino vorbitori de arawak. Au cultivat și au produs ceramică. Împinși spre vest, descendenții Guanahatabey au cutreierat vestul Cubei, în timp ce tainoi cultivau manioc, bumbac și tutun. 

Cristofor Columb a explorat coasta de nord-est în 1492 și coasta de sud doi ani mai târziu. Cuba a fost cartografiată complet de Sebastian de Ocampo în 1508. 

După ce l-a învins pe feroceii Taino, insula a căzut în mâinile spaniolilor în 1514 și a fost fondată o așezare pe coasta de sud. Populațiile locale ar fi putut fi prietenoase, dar au fost încă măcelărite sau înrobite de invadatori. 

În 1519, Hernan Cortès și-a lansat cucerirea imperiului aztec din Santiago de Cuba prin Yucatan. Nativii au fost în mare parte distruși de boli precum rujeola și variola după 1550, în timp ce invadatorii au învățat să cultive tutun și să-l fumeze în trabucuri. 

Coloniștii spanioli au împărtășit ADN-ul femeilor indigene. Au înființat plantații de zahăr și tutun și au importat sclavi din Africa. Cuba colonială a fost o țintă frecventă a bucanerilor și a corsarilor francezi.

În 1741, britanicii au capturat Golful Guantanamo și mai târziu Havana și au preluat controlul asupra vestului, deschizând comerțul cu coloniile din America de Nord și Caraibe. Britanicii au schimbat apoi Cuba cu Florida. 

Spania a urmat Marea Britanie în abolirea oficială a comerțului cu sclavi în 1820, dar Cuba a persistat cu sclavia până în secolul al XIX-lea, spre sfârșitul căruia a avut loc un boom al zahărului cubanez. Cea mai mare parte a mers în SUA și spre construirea de noi drumuri și căi ferate.

După succesul Revoluției Franceze și revolta sclavilor negri din Haiti, în 1868 a venit propria declarație de independență a Cubei, urmată de un război de independență (1895) și o predare SUA (1898). În cele din urmă, în 1902, a luat naștere o Republică independentă a Cuba. 

Revoluția cubaneză a avut loc între 1953 și 1959, anul în care liderul marxist Fidel Castro cu Che Guevara a deschis o nouă pagină a istoriei cubaneze.

Paraiso Perdido

A fost prima mea zi de scufundări, soarele afară, cerul albastru și golful ca un lac, fără briză. Un grup de 12 studenți americani cu profesorul lor universitar, care lucrează în conservare, s-au alăturat barcii. Cu puțină experiență în scufundări, le-a luat mult timp să se pregătească pentru „împrospătarea”. 

Paraiso Perdido a fost o plimbare de 25 de minute cu barca spre Cabo Corrientes, urmând coasta de calcar de corali ridicat. Apa era caldă la 27°C, așa că nu mi-ar trebui Shorty. 

Vizibilitatea sub apă a fost excelentă. Reciful offshore era înconjurat de nisip alb. Fundul era plin de gorgoane cu aspect maro, cu niște bureți de vază roz, bureți tuburi galben auriu și bureți în butoi. 

Viața marină era vibrantă. Bancile de pești includeau mormăi în dungi albastre (Haemulon sciurus) și mormăitul francez (Haemulon flavolineatum) cu dungile lor diagonale galbene. 

Wrasse creole (Clepticus parrae) a fost o specie tipică din Caraibe într-un amestec de albastru, negru, violet, galben și alb. Mic, dar atrăgător, wrasse (Thalassoma bifasciatum) au fost foarte activi. 

Minunile au inclus peștele spaniol (Bodianus rufus), jumătate violet-roz deasupra și jumătate galben pe burtă. Dorsal negru cu diamante albe și o burtă roșie strălucitoare, femela pește-papagal semafor (Sparisoma viride) a fost un uluitor. 

Fani de mare mov comun (Gorgonia ventalina) a abundat. O mică școală de jack de bar argintiu (Caranx ruber) cu o dungă neagră în spate și alta pe caudal inferior aripioară a trecut pe lângă mine într-o clipită.

Acuario & Almirante

Acuario a fost un adevărat acvariu în 8m de apă. Trunchiul neted (Lactpphrys trinqueter) a fost rafinat, la fel ca evazivul pește-înger francez (Pomacanthus paru). Peștele-fluture cu patru ochi (Chaetodon capistratus) cu o pată neagră pe partea din spate erau fermecătoare. tang albastru (Acanthurus coeruleus) erau peste tot.

Almirante era un recif marginal din larg precedat de un fund de nisip alb. Am alunecat peste o prerie de anghile de grădină înainte de a ajunge la cota care se prăbușește în adâncime. Bureții filamentoși în portocaliu, violet-roșu sau maro au fost numeroși și am văzut tufe de coral maro-negru cupru de dimensiuni bune. 

Un mare barcuda singuratic și un crevalle jack (hipopotami Caranx) a traversat în albastru. La treizeci și patru de metri mai jos, un pește de porc atractiv (Anisotremus virginicus) cu dungi orizontale galbene și o dungă neagră dublă pe fața ei alb-albăstruie m-a lăsat fără suflare. 

M-am mirat de o regină pește-înger (Holacantus ciliaris), fața albastră și galbenă cu valuri de solzi cu margini galbene pe laterale. wrasse creolă (Clepticus parrae), albastru închis cu capul negru, scurs în formație. Bermuda chub (Kyphosus sectatrix) și mormăit alb (Haemulon plumieri) observau cu curiozitate scafandrii.

Patio de Vanessa a fost o scufundare de mică adâncime. Am aterizat lângă un fan care găzduiește două cochilii minunate de limbă de flamingo (Cyphoma gibbosum) în galben-portocaliu, cu un design pătrat de-a lungul crestei dorsale. Pește fluture cu bandă (Chaetodon striatus) mi-a adus aminte de Galapagos. Un pește-înger gri (Pomacanthus arcuatus) arăta ca un prinț.

Cabezo de Ludo

La mică distanță de Maria La Gorda, un vechi dig de ciment a găzduit o colecție de sterni regali care se lăsau la soare. Plaja se întindea spre sud, spre Cabo Corrientes, terminându-se pe moloz de corali. 

Am intrat într-o pădure de palmieri din paie din Florida, cunoscută local sub numele de Guano de Costa. Negri cu capete roșii, vulturii de curcan zburau înainte și înapoi deasupra liniei de coastă. O potecă în pădurea de palmieri a conturat marginea unei lagune cu apă sărată locuită de caimani: „Nu sunt agresivi!” mi s-a spus.

Cabezo de Ludo se afla aproape de Cabo Corrientes și a fost o scufundare pe perete unde am întâlnit un homar pătat de dimensiuni bune și un grup mare de tigru (Mycteroperca tigris). Peștele-înger pentru frumusețea stâncii (Holacanthus tricolor) avea capul galben-auriu cu corpul negru.

O rază de vultur a zburat pe aici, iar la celălalt capăt al cântarei am avut surpriza să văd un limac de mare de salată verde crem (Elysia crispate).

Plictisit de mâncarea de la Maria La Gorda, care nu oferea de unde alege, puține legume și pește congelat de zile întregi, am pornit cu mașina într-un sat din apropiere – dar am constatat că mașina nu pornește! 

Un mecanic care trecea a stabilit că pompa de combustibil nu mai funcționa și bateria era descărcată. A trebuit să sun la firma de închiriere din Pinar del Rio pentru piese de schimb, iar camionul nu a apărut decât după lăsarea întunericului.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa a fost o altă scufundare în perete, învecinată cu o lagună interioară. O rază de diamant a desprins din nisip cu un pește deasupra.

râpul cu cap galben (Halichoeres garnoti) mi-a atras atenția, la fel ca și peștii papagal cu bandă roșie (Scarus aurofrenatum). Întorcându-ne peste vârful recifului, ne-am confruntat cu un curent puternic din sud și am avut o perioadă grea, pompând aer sălbatic!

Ancla de François era superficială și tăcută. Rafael, liderul scufundărilor, și-a afișat între mâini un pui de pește-leu îmblânzit și a arătat un minunat tobă juvenilă cu pată (Equetus punctatus) în alb și negru, cu forma sa rafinată de semilună.

Mașina mea funcționează din nou, am ajuns în satul La Bajada pentru prânz. La Maité casa particulara, o pensiune cubaneză, au fost de acord să ofere o masă de pește dacă eram pregătit să aștept 90 de minute pentru aceasta. 

„Urmați pista de-a lungul țărmului până la Poza de Agua Dulce”, mi s-a spus. Aceasta a fost o dolină de apă dulce lângă malul mării în Parcul Național Guanahacabibes și perfectă pentru o baie. Înapoi la Maité, o masă regală aștepta: snapper cu orez, fasole neagră, legume și papaya la desert.

După ce am terminat scufundările la Maria la Gorda, m-am îndreptat spre Cabo San Antonio. Cel mai vestic punct al Cubei se află la 75 km cu mașina în sălbăticia Parcului Național Guanahacabibes. În apropierea centrului de vizitare de la La Bajada am dat peste o migrație de crabi roșii pe șosea. 

„Ai o anvelopă de rezervă?” întrebă ghidul. 

"Da, de ce intrebi?"

„Există o șansă de 50% să ai o anvelopă perforată de la una dintre ghearele crabului”, mi s-a spus. 

Ploua și nu mi-a plăcut să am probleme așa că am amânat excursia și, în schimb, am mers în pădure cu un ranger local. Păsările endemice erau fascinante: pasărea colibri de albine; smaraldul cubanez, o pasăre colibri cu penaj verde închis; pasărea-rege căuțan și piu cubanez. Într-o peșteră puțin adâncă, o boa cubaneză vâna lilieci.

Final în Vinales

M-am îndreptat înapoi în parcul național Guanahacabibes a doua zi, cu porci sălbatici hoinărind pe marginea drumului, precum și Desmarest hutia, o rozătoare maro grasă cu fața de capibara și căprioare cu coadă albă. 

O iguană cubaneză endemică se petrecea pe o creangă la soare, iar caimanii pluteau leneși pe suprafața unei lagune. Cabo Corrientes și Cabo San Antonio au fost refugii pentru pirații britanici, olandezi și francezi în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

Opunându-se domniei Spaniei și monopolului comercial al portului Sevilla, contrabanda lor era norma pe vremuri. În zonă au fost găsite mai multe epave.

M-am întors la mașină, nervos că am rămas fără combustibil înainte de a ajunge la Pinar del Rio. Câteva zile în Vinales s-au dovedit grozave pentru plimbări în natură, vizitarea unei plantații de tutun și degustarea unui rom unic din fructe minuscule de guayaba. Peșterile de calcar au inclus palpitantul Cueva de Palmarito, un râu subteran și un lac.

Playa Giron

Playa Giron de pe Bahia de Cochinos ( Golful Porcilor ) de pe coasta de sud a fost partea a doua a călătoriei mele. Pentru a ajunge acolo au fost necesare câteva călătorii cu autobuzul Viazul prin Havana.

O casa particulara își conducea propriul centru de scufundări, iar proprietarul de scafandri Julio avea o reputație de lungă durată pentru furnizarea unui serviciu personal. 

Juan Carlos, asistentul lui Julio, a apărut cu mașina sa de epocă, argintiu mat, trăgând o remorcă de casă. „O Volga rusă, model 1989, din cea mai bună țară din lume”, a proclamat el. Mașina în vârstă de 35 de ani și-a făcut timpul, dar „funcționează grozav cu noul său motor Hyundai”.

Am ajuns la Punta Perdix, zig-zagând între roiuri de crabi roșii de uscat cunoscuți sub numele de crabi zombi. Acestea vin în patru variante de culoare: negru, roșu, galben și verde și se îndreaptă spre mare pentru a depune icre, deși mulți sunt zdrobiți în acest proces și oferă o masă gratuită pentru vulturii de curcan. 

Ouăle celor care o fac să clocească în mare, unde larvele trăiesc ca plancton și se întorc pe uscat ca megalopa larvele.

În Playa Giron, scufundările au fost pe țărm. Scafandrii se pregătesc pe raftul ridicat de calcar, sari în mare și înoată 100-150 m peste adâncimile nisipoase. Condițiile de suprafață sunt de obicei perfecte, deși poate fi aspră dacă bate vântul. 

Îmbrăcat în 7mm lui wetsuit, Julio m-a dus direct la drop-off. Vizibilitatea era bună, iar panta era plină de bureți filamentoși violet-albastru-roșu, bureți portocalii, bureți de vază și bureții clasici cu tub galben, deși puțini pești. „Oamenii trebuie să trăiască, vezi,” mi s-a spus. 

Am trecut pe lângă o barcă de pescuit scufundată, răsturnată, unde doi crabi mari Santoyo (Mithrax spinosissimus) cu gheare impresionante ascunse. Un pește-înger cenușiu a trecut pe lângă când m-am scufundat până la 27 de metri și un mare robic Cubera (Lutjanus cyanopterus) s-a dovedit curios. 

Un homar era de pază în afara gropii sale. Un creveți curat albastru și alb cu gheare lungi (Periclimenes yucatanicus) a dansat în anemona sa.

În funcție de vreme, Julio m-a dus la locuri de scufundări cu canioane și înot la adâncime. A fost ocazia de a întâlni noi reprezentanți ai Hipolectrus gen, care are nu mai puțin de 18 specii. În legătură cu grupul, aceste mici cătune se găsesc din Bahamas până în Yucatan. 

Am primit fotografii cu indigo (Hypoplectrus indigo); timid (H guttavarius); auriu (H gummigutta); interzis (H puella) și cătunul de unt (H unicolor) soiuri.

Cueva de los Peces

Cueva de los Peces a fost descrisă ca o scufundare în peșteră. La aproape 100 m de malul mării, această groapă de apă avea apă dulce deasupra și apă sărată dedesubt. O falie tectonica care rulează de-a lungul coastei a conectat diferit cenotes.

Prăbușind până la 70 de metri, era un abis întunecat între pereți drepti, dar a avut un atractiv limitat pentru cel care s-a bucurat de scufundările magnifice în peșteră din Yucatan.

Mai plină de satisfacții a fost o plimbare în pădure cu Leoncio, un observator experimentat de păsări. Mi-a permis să văd bufnița pigmeu cubanez endemică; magnificul trogon cubanez, pasărea națională; și răpitorul tody cubanez în verde măr, alb și roșu. 

Într-o peșteră plină de lilieci cu fructe jamaicani, o boa cubaneză pândea în întuneric. Cuba este plină de minuni naturale pentru cei care au timp și dăruire.

Spre sfârșitul călătoriei mă aflam la autogara Cienfuegos, așteptând autobuzul Viazul către Trinidad. Sala era aglomerată, oamenii vorbind tare la telefoane și alții strigând în fundal. Un autobuz local fusese anulat, iar pasagerii se strângeau furioși în jurul unui bărbat responsabil. 

Un telefon suna necruțător într-un birou părăsit – totul părea ca o casă de nebuni. Un cubanez plin de compasiune s-a aplecat brusc spre mine și mi-a șoptit: „Îmi pare rău, domnule, aceasta este Cuba... e complicat.”

Tot pe Diversnet: FI CAMPIOANUL! – CUBA, ARHIVELE Epavelor ÎN SURPRIZĂ CERCETATORII SPANIOL, CARAIBBEAN PEARL THE JARDINES DE LA REINA, CROCODILII AMERICANI DIN CUBA